Programmer et paramétrer Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 avec carte de programmation

**Louloux44** Lun 15 Mai - 13:40

Comment programmer et paramétrer le Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 avec sa carte de programmation ?

Salut les gars je viens de recevoir mon nouveau Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 et je dois recevoir 2 autres dans les jours qui viennent.
Je les ai acheté ici : https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=130816&pid=1&rc_pal=3731353139

J'ai lu avec attention les explications de skudd sur le WP 1080 publié sur un autre forum (voir copie ci dessous) mais j'ai des questions plus spécifiques.

Je roule avec un moteur de 27T qui accélère fort et qui freine encore plus fort qu'un moteur Axial de même puissance :

1- J'aimerai plus de progressivité dans l'accélération de départ : lorsque j'accélère et que je passe de la position neutre à (environ) 20 à 30% que l'accélération plus faible et progressive. Puis au delà le moteur accélère plus fort jusqu'à 100% lorsque la gachete des gaz est à fond. Est ce que c'est le initial Start Force (paramètre 4) ?
Est ce que cela fonctionne aussi pour la marche arrière ?
ça m'aiderai beaucoup et surtout Léo avec ses petits doigts.

2- Mon nouveau moteur freine dur même lorsque mon variateur est éteint et accus enlevé. Lorsque je le tourner avec les doights c'est presque impossible. Faut tourner la couronne ou les roues... Si je compare avec un moteur axial de 27T neuf, je peux tourner la tige de sortie du moteur avec les doigts comme dans du beurre.
Ce qui fait que j'ai comme un drag brake naturel même lorsque l'ESC est éteint. Mais dès que je débloque le moteur en faisant tourner les roues à la main, le moteur se débloque un peu plus et les roues peuvent tourner de façon sacadé mais c'est quand même dur.
Cela est du au fait que le rotor de mon moteur (là ou portent les charbons) n'est pas totalement plat et cylindrique mais bombé.
J'aimerai paramétrer le Drag Brake (paramètre 9) à 5% et le Drag brake Range (paramètre 10) à Level 2. Cela voudra dire que la force de freinage sera au minimum (vu mon moteur qui dispose d'un frein naturel) et lorsque je relâcherai la manette des gaz, ce freinage sera plus lent et progressif ?

3) Freewheeling ou Roue Libre :
J'ai un peu de mal à comprendre ce "concept".
Normalement le freewheeling c'est comme le point mort : pas de freinage ?

4) Il est écrit dans le manuel que la carte de programmation est compatible avec les variateur ESC de la même marque.
Je me demandais si ce dernier permettrait de programmer des variateurs Hobbywing Quickrun WP 1060 ?
Faut que j'essaie de brancher pour voir...

Voici une copie de traduction en français du manuel de paramétrage et explications de Skudd du Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 :
Merci Skudd ...

Skudd a écrit:
1. Mode de fonctionnement
Option 1: Avant avec frein. C'est un mode de course. Il ne dispose que de fonctions de freinage et de freinage.
Option 2: Avant / Arrière avec frein. Cette option est connue pour être le mode «entraînement» avec les fonctions «Avant / arrière avec frein».
Hobbywing a adopté la méthode «DOUBLE-CLICK», c'est-à-dire que votre véhicule ne freine que la première fois que vous poussez la gâchette avant (frein) (1ère poussée). Le moteur s'arrête lorsque vous relâchez rapidement la gâchette de l'accélérateur, puis appuyez de nouveau rapidement sur la gâchette (2e poussée), seul le véhicule retournera. La fonction inverse ne fonctionnera pas si votre voiture ne s'arrête pas complètement. Le véhicule ne s'inverse que lorsque le moteur s'arrête. Ce procédé permet d'empêcher le véhicule d'être inversé accidentellement.
Option 3: Avant / Arrière. Ce mode est souvent utilisé par des véhicules spéciaux (rock crawler). Il adopte la méthode "SINGLE-CLICK". Le véhicule freinera immédiatement lorsque vous poussez la gâchette d'accélérateur vers l'avant (frein).

2. Type de batterie
Option 1: LiPo. Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez une batterie LiPo et réglez la tension de coupure en conséquence.
Option 2: NiMH. Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez une batterie NiMH et réglez la tension de coupure en conséquence.

3. Tension de coupure
Définit la tension à laquelle l'ESC abaisse ou supprime l'alimentation du moteur afin de maintenir la batterie à une tension minimale (pour les batteries LiPo). L'ESC surveille constamment la tension de la batterie; Il coupe immédiatement la sortie lorsque la tension est inférieure au seuil de coupure. Le voyant ROUGE clignote un court flash qui répète (☆ -, ☆ -, ☆ -) pour indiquer que la protection de coupure basse tension est activée.
Option 1: Désactivé. L'ESC ne coupe pas l'alimentation en raison d'une basse tension. Veuillez faire attention au changement de puissance de votre véhicule. En général, la tension de la batterie devient assez faible lorsque votre véhicule est sévèrement perdre de l'énergie, alors vous devriez cesser d'utiliser ce pack.
Option 2: Auto (Faible). La basse tension de coupure, difficile à obtenir la protection de LVC activée, est applicable aux batteries avec la capacité de décharge pauvre. La tension de coupure correspondante est de 4,5 V pour un pack NiMH. Option 3: Auto (Moyen). La tension de coupure moyenne, enclin à obtenir la protection de LVC activée, est applicable aux batteries avec la capacité ordinaire de décharge. La tension de coupure correspondante est de 5,0 V pour un pack NiMH.
Option 3: Auto (Haute). Haute tension de coupure, très enclin à obtenir la protection LVC activé, est applicable aux emballages avec une grande capacité de décharge. La tension de coupure correspondante est de 5,5 V pour un pack NiMH.

4. Force de lancement initial
C'est la force initiale lorsque vous tirez la gâchette des gaz de la position neutre vers la position des gaz non-accélérateur. Une force de démarrage appropriée peut empêcher efficacement le véhicule de glisser

5. Débit max. Force avant
C'est la force lorsque la gâchette d'accélérateur est à la pleine position d'accélérateur. Il est réglable entre 25%, 50%, 75% et 100% (par défaut). Vous pouvez réduire la valeur pour une meilleure sensation de conduite / contrôle lorsque vous pilotez un crawler (modèle de simulation) sur des terrains difficiles (et n'ont aucune exigence contre la vitesse maximum).

6. Max. Force inverse
Différente quantité inversée apportera une vitesse de marche arrière différente. Pour la sécurité de votre véhicule, nous vous recommandons d'utiliser un faible ratio.

7. Max. Force de freinage
L'ESC fournit une fonction de freinage proportionnel; L'effet de freinage est déterminé par la position de la gâchette d'accélérateur. Il détermine le pourcentage de puissance de freinage disponible lorsque le frein complet est appliqué. Grand ratio va réduire le temps de freinage, mais il peut endommager votre pignon et couronne. Veuillez sélectionner le ratio de freins le plus adapté à votre condition de voiture et à votre préférence.

8. Force de freinage initiale
Elle est également appelée «force de freinage minimale». C'est la force qui pousse la gâchette du papillon du neutre à la position initiale du frein. Pour obtenir un effet de freinage plus doux, la valeur par défaut est égale au drag brake.

9. Drag brake
Le drag brake est la puissance de freinage produite en relâchant la gâchette du papillon de la vitesse maximale à la zone neutre.
Attention! Le drag brake consomme beaucoup de puissance, appliquez-le avec précaution.

10. Vitesse de freinage
C'est la vitesse à laquelle le drag brake augmente de zéro à la valeur préréglée lorsque la gâchette d'accélérateur entre dans la plage neutre. Une vitesse appropriée peut faire cesser le véhicule de façon stable. Vous pouvez choisir le taux de freinage du niveau 1 (très doux) au niveau 9 (très agressif) selon la piste, l'adhérence des pneus, etc.

11. Plage neutre
Comme tous les émetteurs n'ont pas la même stabilité en "position neutre", veuillez ajuster ce paramètre selon vos préférences. Vous pouvez vous adapter à une plus grande valeur lorsque cela se produit.

12. Mode de départ / Punch
Vous pouvez choisir le punch du niveau 1 (très doux) au niveau 5 (très agressif) selon la piste, les pneus, la poignée, votre préférence et etc. Cette caractéristique est très utile pour empêcher les pneus de glisser pendant le démarrage. En outre, «niveau 4» et «niveau 5» ont une exigence stricte sur la capacité de décharge de la batterie. Cela peut affecter le démarrage si la batterie se décharge mal et ne peut pas fournir de courant important en peu de temps. La voiture bégaie ou subit soudainement de la puissance dans le processus de démarrage indiquant que la capacité de décharge de la batterie n'est pas bonne, et alors vous devez réduire le poinçon ou augmenter le FDR (Rapport d'entraînement final).

13. Fréquence d'entraînement PWM
L'accélération sera plus agressive à l'étape initiale lorsque la fréquence d'entraînement est faible; Une fréquence d'entraînement plus élevée est plus lisse, mais cela créera plus de chaleur à l'ESC.

14. Tension BEC
Option 1: 6.0V. Il est applicable aux servos ordinaires. Ne pas utiliser cette option avec des servos à haute tension; Sinon vos servos peuvent ne pas fonctionner normalement en raison d'une tension insuffisante.
Option 2: 7.4V. Il est applicable aux servos haute tension. Ne pas utiliser cette option avec les servos ordinaires; Sinon vos servos peuvent être brûlés en raison de haute tension.

15. Roue libre
Pour les véhicules ordinaires, nous vous conseillons de désactiver cette fonction. Avec elle désactivée, votre véhicule peut avoir une accélération rapide. Pour un crawler (modèle de simulation), nous vous suggérons de l'activer. Avec elle activée, votre crawler peut avoir une meilleure linéarité pendant une course à basse vitesse et aussi moins de chaleur.

Rc Decouverte a écrit:
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Alexandre44 Lun 15 Mai - 23:05

Pour plus de progressivité, met le paramètre 12 au minimum (Start Mode/Punch), ainsi que le 4 (Initial Start Force) au minimum (0%)

Tu peux réduire la puissance max de la marche arrière avec le paramètre 6 (Max.Reverse Force), je pense que 25% est suffisant, mais tu peux laisser à 50%

Pour le frein moteur, le paramètre 15 (Freewheeling) est conseillé à activer pour les scales. Il semble permettre une accélération plus douce et plus réalise. A tester indépendamment des autres paramètres.

Pour le frein moteur "sans accu", il se peut que le variateur "court-circuit" les phases du moteurs - même hors tension. Ce type de "court-circuit" est sans danger, c'est d'ailleurs une méthode classique de freinage moteur. Pour t'en assurer, tu peux déconnecter une phase du moteur pour voir si tu retrouves une rotation "libre".

Perso, je mettrai les paramètres 9 et 10 (Drag Brake / Drag Brake Rate) à leur valeur par défaut et je testerai l'activation du paramètre 15 (Freewheeling). Si cela freine toujours trop fort, diminue de moitié le paramètre 9 (50%).

Il est pas mal ce vario, mais bon, faut son permis pour les réglages. La carte de prog est un plus, et de type "LED" qui est compatible avec pas mal de vario HobbyWing.

Cependant, le QuicRun WP 1060 ne supporte aucune "programmation" (autre que son jumper/cavalier de configuration). Voir onglet "Specifications": http://s.click.aliexpress.com/e/F9nyfLi

**Louloux44** Lun 15 Mai - 23:25

Merci Alexandre pour tes lumières.

Concernant le moteur, même totalement débranché il est impossible de tourner l'axe avec les doigts malgré un 27T. Ce qui n'est pas le cas avec mes autres moteurs de la marque axial qui tournent sans problème.

J'ai tout soudé et paramétré pour tester demain.

C'est vrai qu'il y a tellement de paramètres et que certains se chevauchent que l'on peut passer son temps à faire que des changements sans arriver au résultat escompté. Heureusement qu'il y a certains qui ont leur permis et qui veulent bien aider les apprentis Smile

Non seulement ça va m'être utile mais ça va aussi aider Léo qui a du mal gérer son accélération. Avec ses petits doigts, la progressivité est impossible surtout avec un moteur de 27T. Et c'est pire en hiver avec des gants.

Je vous tiens au jus demain après quelques tests, mais ce sera plus probant à la prochaine sortie.

L'avantage étant qu'on peut se trimballer avec sa carte de programmation et changer ses paramètres partout et sans ordi ! ça c'est cool !

Alexandre44 Mar 16 Mai - 7:32

C'est clairement le vario que j’achetai si je devais me faire un nouveau kit clawer/scale.

RereRC Mar 16 Mai - 9:13

Ce Tuto va être génial quand j'aurai reçu mon vario !! Smile

Skudd Mar 16 Mai - 12:29

Mais quelle est donc la marque de ce moteur 27T ??

Pour que ce soit clair concernant la reprise de mon post, il ne s'agit que d'une traduction Google... Wink

**Louloux44** Mar 16 Mai - 13:20

Skudd a écrit:Mais quelle est donc la marque de ce moteur 27T ??

Salut Skudd !
Concernant le moteur c'est dans le tutoriel sur le choix de son électronique

Skudd a écrit:
Pour que ce soit clair concernant la reprise de mon post, il ne s'agit que d'une traduction Google...

Concernant ta traduction, je comprends mieux pourquoi j'ai presque rien compris. LOL. Si c'est issu de la traduction littérale de google...
Bon ce serait top d'expliquer paramètre par paramètre ce que c'est et à quoi ça sert pour les nuls.... et pas que les nuls !
Je peux compter sur toi ou alex ?
Je préfère laisser ce genre de chose à des experts comme toi et alex entre autre.

Alexandre44 Mer 17 Mai - 7:12

Cela va prendre un peu de temps, mais je veux bien vous faire une traduction - avec explications - en "bon" français .... Enfin si mon français est compréhensible.

Je vous fais cela pour ce soir.

iguane81 Mer 17 Mai - 11:56

Salut,
Merci pour ces informations, cela m'aidera si je prends ce variateur cet été.

Alexandre44 Mer 17 Mai - 23:28

Voici mon interprétation du manuel du Hobbywing QUICRUN WP 1080 brushed ESC (2-3S) for Rock Crawler

Ce vario est compact, étanche et puissant avec un bouton de mise en marche/arrêt étanche !

Son BEC intégré permet de produire du 6V (standard) ou du 7.4V (HV / High Voltage) avec un courant continue de 4A et des pointes à 6A – et cela en 2S ou 3S Lipo.

Les réglages sont nombreux et optimisés pour l’utilisation Crawler/Scale/U4, bien que l’on puisse le paramétrer pour une utilisation bateau/voiture de course.

1) La calibration des gaz se fait comme habituellement avec le petit bouton – qui se trouve à côté du bouton de mise en marche/arrêt. Suivez bien les images pour comprendre le sens de la calibration (neutre, avant max, arrière max) et pensez à faire cette étape les roues hors du sol (pour éviter que le modèle se barre tout droit si vous avez merdé la séquence).

2) Le vario confirme le mode LIPO en bipant 2 fois avec une 2S LIPO et 3 fois avec une 3S LIPO.

3) La programmation peut se faire avec le petit bouton – mais c’est long et compliqué, sachant que le vario est livré avec sa carte de programmation à LED. Il suffit de faire défiler le numéro du paramètre (1er cadran), puis de changer la valeur du paramètre (2ème cadran).

4) Les paramètres par défaut (d’usine) sont déjà optimisés pour un usage crawler/scale, et il est possible d’y revenir facilement en pressant le petit bouton, pendant 3 secondes avec les gaz sont au neutre.

Ceci étant, voici les explications des 15 paramètres du variateur.
Au passage, je vous donnerai mon avis sur les valeurs à choisir, sachant bien que les valeurs par défauts (grisée dans le manuel) sont de bonnes valeurs de base.

Lien vers le manuel (en anglais) : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0109/9702/files/Users_Manual_QUICRUNWPCRAWLERBRUSHED.pdf

Programmer et paramétrer Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 avec carte de programmation QuicRunWP1080_programming

Programmer et paramétrer Variateur Hobbywing Quickrun WP 1080 avec carte de programmation QuicRunWP1080_programming

1.Running Mode :
Option 1 (Fwd/Brk) : Désactive la marche-arrière. Classiquement pour un usage « voiture de piste en compétition » (en compétition la marche-arrière est souvent désactivée, pour pleins de raisons …)

Option 2 (Fwd/Rev/Brk) : La marche-arrière est temporisée, il faut rester 1 seconde au neutre avant de pouvoir enclencher la marche-arrière. Classiquement pour un usage « voiture de pise loisir »

Option 3 (Fwd/Rev) : La marche-arrière est instantanée, le frein n’est possible que via le Drag-Brake frein moteur. Classiquement pour un usage « crawler / scale ».

2.Battery Type
Option 1 (LiPo) : Option pour les batteries 2S ou 3S LIPO.
Option 2 (NiMh) : Option pour les batteries de 5 à 9S NiMH (le classique est le 6S NiMH - 7.2V)

3.Cutoff Voltage
Option 1 (Disabled) : Désactive la protection batterie (basse tension).
A n’utiliser que si vous avez un autre moyen de préserver la santé de votre batterie (lipo-saver).

Option 2 (Auto (Low) : Coupure du vario sur une tension « basse » de la batterie.
A utiliser que si votre batterie a une fable capacité de décharge (forte résistance interne) – c’est le cas des batteries 15/20C ou d’un certain âge.

Option 3 (Auto (Medium)) : Idem précédent, mais coupure sur une tension « moyenne ».
Devrait convenir pour toutes les batteries « standards »

Option 4 (Auto (High)) : Idem précédent, mais coupure sur une tension « haute ».
A utiliser si vous ne savez pas trop la qualité de votre batterie. Vous attendez la coupure puis vous mesurez la tension des cellules – si c’est trop haut, vous pouvez descendre au réglage « Auto Medium » (perso, j’aime bien avoir des packs qui ne descendent pas en dessous de 3.5V par élément).

4. Initial Start Force
C’est la vitesse puissance initiale que la valeur va donne au moteur – dès que vous pressez légèrement les gaz.
Perso, je conseille d’utiliser 0% (Option 1) pour ce paramètre, afin de vous donner le plus de finesse dans le démarrage de votre modèle. Ceci étant, il est possible de rajouter quelques pourcents, si votre moteur peine à démarrer

5.Max. Forward Force
C’est un limiteur de vitesse « en avant ».
Très pratique lorsque la limitation n’est pas possible depuis la radio – pour prêter le modèle à un enfant, où lorsque votre moteur est définitivement trop puissant. A laisser par défaut 100% si la puissance de votre moteur vous convient.

6.Max.Reverse Force
C’est un limiteur de vitesse « en marche-arrière ».
Je conseille de rester aux valeurs 25% ou 50%

7. Max. Brake Force
C’est la puissance maximum du frein.
Non utilisé en crawler/scale, car nous utilisons le Drag-Brake (frein moteur). A laisser à valeur d’origine (100%)

8. Initial Brake Force
C’est la puissance minimum du frein (valeur initial).
De même, non utilisé en crawler/scale, car nous utilisons le Drag-Brake (frein moteur). A laisser à valeur d’origine (0%)

9. Drag Brake
C’est la puissance du frein-moteur, que nous utilisons en crawler/scale lorsque l’on relâche les gaz !
A ajuster en fonction de la force (couple) de votre moteur et de la dureté de votre transmission.
Faites des essais en essayant 100%, puis 50%, puis ajuster autour.

10.Drag Brake Rate
C’est la vitesse à la quelle le frein-moteur va s’appliquer.
Une faible valeur va donne un frein « en douceur » (lentement appliqué), à l’inverse d’une forte valeur qui va faire freiner rapidement votre modèle. NOTA : La force maximum du frein-moteur est donnée par le paramètre précédent (9. Drag Brake).

Je suis partisan d'utiliser une faible valeur pour donner un effet "masse" à votre modèle (disons Level 2).

11.Neutral Range
Détermine la largeur de la bande de neutre des gaz.
A laisser d’origine, sauf si votre radio « dérive » que vous vous plaignez que vous avez du mal à activer le frein-moteur, dans ce cas utilisez une valeur plus importante de Neutral Range.

12. Start Mode/Punch
Accélération maximale (rapidité pour monter dans les tours).
Personnellement, je suis partisan pour un valeur faible – autour du Level 3 (Option 3), afin de donner plus de progressivité au modèle.

13.PWM Frequency
C’est la fréquence de découpage du moteur. Une valeur trop faible est « audible ».
Une valeur trop forte fait chauffer le moteur. La valeur d’origine est un bon compromis.

14.BEC Voltage
Tension que la produire le variateur via sa prise « servo » (à brancher à votre récepteur).
Attention si vous utiliser la valeur de 7.4V (qui produire plus de couple à votre servo) – vérifier bien que tous les équipements branchées supportent cette tension (récepteur, servo, kit leds, kit sons, treuils, etc.)

15.Freewheeling
Paramètre « mystère » de ce variateur, que l’on traduit comme « roue-libre » et qui semble l’inverse du « frein-moteur » (Drag-Brake).
Cependant, HobbyWing conseille d’activer cette option pour le crawler/scale – afin de donner plus de progressivité et réduire la chauffe du moteur.
Je pense que le bas de la course des gaz est utilisé par cette option « roue-libre », et que la position neutre sert à activer le « frein-moteur »

Voila la fin de cette longue explication, en vous souhaitant une bonne programmation et surtout de bons moments avec vos modèles !

**Louloux44** Jeu 18 Mai - 0:18

Super Alexandre ! Mille merci pour ces explications !

Grace à toi. Je me prends compte que j'ai peut être mal paramétré le Drag Brake Rate ... confondu avec le drag brake.

Concernant le Freewheeling, a priori ce paramètre peut paraitre venir en contradiction avec le drag brake.
Cependant, j'ai l'impression que lorsqu'on est lancé à pleine vitesse (entre 50 à 100%) et qu'on relâche juste un tout petit peu l'accéleration de quelques millimètres mais tout en gardant les gaz à un niveau proche, le moteur arrête de fournir un effort (on l'entend moins) c'est ça le "Free Wheeling" je pense.
Par contre si on relâche les gaz d'un coup ou qu'on relâche progressivement, le drag brake prend le dessus et on passe au freinage.
J'ai remarqué cela lors de mes quelques tests.
Mais pour s'en rendre compte il faut que le drag brake rate ne soit pas trop élevé. Sinon le moindre relâchement des gaz entraine le freinage.

Aussi avec ce vario, lorsqu'on met l'engin dans une pente bien raide, l'Initial Brake est pas mal car l'engin ne descend pas (selon la force paramétrée, de la pente et du poids de l'engin, moteur & ratio).
Ensuite si dans la même pente on donne une toute petite impulsion d'accélération avec relâchement instantanée, l'initial brake est stopée (l'engin descend) en fonction de la force de freinage choisie.
Et si on veut arrête l'engin faut chercher la position neutre puis relâcher pour retrouver l'initial brake.
Mais faut être très subtil .... pour s'en rendre compte.

Concernant la progressivité avec mon moteur de 27T plus rapide qu'un moteur de 27T standard, j'ai constaté que c'est un peu plus progressif.
Dans le passé avec mes autres variateurs, lorsque je voulais démarrer à très basse vitesse il me fallait gérer au millimètre près avec la gâchette des gaz.
Désormais je peux jouer dans les 15 à 20% à partir de la position neutre. C'est déjà pas mal pour moi et Léo.

Aussi auparavant lorsque j'appuyais sur les gaz à 2/3, mon moteur était déjà à 100%. Et lorsque j'appuyais le tiers restant des gaz, il ne se passait pas grand chose de différent.
Désormais, avec la bonne calibration des gaz à effectuer au début + un peu de progressivité, c'est nettement mieux.

Cependant, pour la calibration de la télécommande, bien mettre le TH-Trim (surtout), le ST-Trim et le Dir-Trim au neutre sur la télécommande. Sinon ces paramètres seront faussés.

RereRC Lun 17 Juil - 11:56

Bonjour à tous !

Bon à 4 jours de la BIG, je fais le tour de mon matos .. j'y serai avec mon Blazer ( TF2 ) et mon Beast II. Donc gros contrôle des deux châssis, vis dans un première temps ( frein filet sur celle qui n'en avait pas etc ) puis electro .. j'ai enfin parametré mon bec Castle sur 6,6V ( power HD 20kg ) sur mon Beast II, puis je me suis dis "tiens je vais regarder mon bec sur le TF2, et surprise, il était programmé sur 6V ! du coup hop je passe en 6,6V.

Jusque là tout va bien, avant de tout remettre en place ( câble ) je test !
Le beast va nickel, les butés sont parfaite, les servos ne forcent pas, marche avant, marche, arrière, gauche, droite, bref nickel !
Vient le tour du TF2 ... Pas de marche avant, marche arrière !! je débranche rebranche voir si c'était pas juste un bug, rien n'y fait ! je me dis que c'est le bec qui à foutu la merde, mais sur le east ( qui a la même config le même setup ) aucun problème ! du coup ba peut être une histoire de calcination ...

Je cherche sur le net le manuel, j'ai du mal à vraiment le traduire à un mot prêt je fais pas la Calibration correctement, du coup auto youtube ! https://www.youtube.com/watch?v=TsaEcysDTH4
Et là rien ne se passe ! je fais comme lui c'est à dire :
- appuyer sur le bouton setup avant de démarrer. j'ai bien les big big régulier comme lui.
- puis j'appuie une fois sur le bouton setup pour pouvoir calibrer la marche avant, et lorsque que j'appuie sur le bouton, plus aucun big big, j'ai essayé d'accélérer avant, après avoir appuyer, mais il se passe rien.. et quand j'essaye d'appuyer encore une fois sur setup, il se passe plus rien ..

si vous avez des idées .. pour moi c'est une question de Calibration, du moins je pense

**Chichi44** Lun 17 Juil - 13:44

Salut

j'ai eu deux soucis avec le 1080:
1-je n'avais plus de frein moteur sur mon cherokee, j'avais touché par mégarde au potentiomètre du neutre moteur et faut pas le bouger beaucoup.....
2-vendredi dernier, l'électronique du servo de direction a rendu l'âme, plus rien ne fonctionnait.....J'ai du allumer et éteindre plusieurs fois la voiture et j'ai fini par titiller le même potentiomètre pour récupérer le contrôle du moteur....bizarre

Pour la programmation du 1080, personne dans ton entourage n'aurait la carte de programmation, c'est tellement simple avec...
a+
Wink

RereRC Lun 17 Juil - 13:46

Ha mais j'ai la carte ! la c'est juste que il y a 2 BIP quand j'allume, et il manque le troisième pour dire "c'est ok je peux avancer"..
Du coup je me suis dis que c'était la Calibration et je peux pas la faire ..

Qu'est ce que tu appelle potentiomètre ?

**Chichi44** Lun 17 Juil - 14:22

RereRC a écrit:Ha mais j'ai la carte ! la c'est juste que il y a 2 BIP quand j'allume, et il manque le troisième pour dire "c'est ok je peux avancer"..
Du coup je me suis dis que c'était la Calibration et je peux pas la faire ..

Ah ok, je vais vérifier ce soir comment ce comporte le mien ....

RereRC a écrit: Qu'est ce que tu appelle potentiomètre ?

Les boutons de trim gaz, servos...

Wink

RereRC Lun 17 Juil - 14:32

Chichi44 a écrit:
RereRC a écrit:Ha mais j'ai la carte ! la c'est juste que il y a 2 BIP quand j'allume, et il manque le troisième pour dire "c'est ok je peux avancer"..
Du coup je me suis dis que c'était la Calibration et je peux pas la faire ..

Ah ok, je vais vérifier ce soir comment ce comporte le mien ....

RereRC a écrit: Qu'est ce que tu appelle potentiomètre ?
Les boutons de trim gaz, servos...

Ha mais sur la radio ? pourquoi ne pas y toucher ? je passe mon temps à régler mes trims moi ... et sur mon Beast aucun soucis ..
de toute façon là j'ai reset ma radio, le vario, et rien ne se passe, je pense qu'il est juste mort Sad

koni Lun 17 Juil - 18:49

c'est bizarre qu'il serait mort sans raison apparrente

je n'ai tué que deux controleur dans ma courte vie de modeliste, l'un sur un violent choc et l'autre en m'etant trompé dans les polarité de mon accus

**Chichi44** Mar 18 Juil - 8:39

Salut

j'ai connecté ma carte au 1080, je n'est aucun BIP et j'ai accès au paramètres (je branche la carte avant d'allumer le 1080).
Pourquoi tu as des BIP, bizarre.... ???
Wink

Skudd Mar 18 Juil - 10:48

En effet, tu n'as les 3 bips qu'en fonctionnement normal, pas quand la carte est branchée.
Pour la carte de programmation, ta telecommande ne doit pas etre allumée.
Un ami a eu un probleme avec le 1080 et une radio Tactic (TTX300) dont le recepteur se mettait en "securite" (pas de bip et diode qui flash), on a testé avec une telecommande d'une autre marque....aucun souci.
Attention aussi au mode 7,4v le recepteur doit accepter ce voltage

Alexandre44 Mer 19 Juil - 7:40

Pour les bips, ils confirme le mode LIPO : 2 bips avec une 2S LIPO et 3 bips avec une 3S LIPO.

Perso, je reviendrais en tension de 6V et je referais la calibration avec la radio - voir une autre voie de la radio si tu as un doute.

Regarde aussi le câblage du "fils rouge" (tension plus du BEC) pour bien vérifier qu'il est décâblé au niveau du vario (si tu utilises un BEC).

Si cela continue à merder, enlèves ton BEC et utilises la tension issue du vario (qui sort du 4A en continue et 6A en pointe, normalement largement suffisant pour un servo de 20Kg).

RereRC Mer 19 Juil - 10:06

Nan nan mais je parle pas du tout mais alors pas du tout des réglages des valeurs à l'aide de la carte de prog..
Je parle de la Calibration de la radio avec l'ESC ... impossible de refaire la Calibration Sad

**Louloux44** Mer 19 Juil - 18:00

Regardes bien le manuel. C'est dit comment faire dessus. Et c'est super facile. As tu respecté la procédure simple ?

Speed4501 Lun 10 Déc - 15:38

J'ai exactement le même problème que rererc. Impossible de faire la calibration Sad

J'arrive à faire la calibration du neutre , mais sa bloque à la calibration de la marche avant

**Louloux44** Lun 10 Déc - 18:50

Tu as quoi comme transmetteur (télécommande) ?

C'est vraiment simple à faire.
1) tu mets ton TH Thrim au neutre sur ta télécommande (bien faire cela avant, très important)
2) tu appuies sur le petit bouton à coté du bouton d'allumage et tu ne lâches pas,
3) tu allumes le vario (gros bouton)
4) dès que la variateur s'allume et fait des bips tu lâches tout
5) au premiers bips tu laisses la gachete au neutre et tu appuies sur le petit bouton à côté de l'allumage variateur -> bip de confirmation
5) Ensuite tu appuies la gachete des gaz en avant à fond sans relâcher + le petit bouton à côté de l'allumage variateur -> bip de confirmation
6) Ensuite tu appuies la gachete des gaz en arrière à fond sans relâcher + le petit bouton à côté de l'allumage variateur-> bip de confirmation
Et c'est terminé

Speed4501 Lun 10 Déc - 19:01

louloux44 a écrit:Tu as quoi comme transmetteur (télécommande) ?
Tactic ttx300

C'est vraiment simple à faire.
1) tu mets ton TH Thrim au neutre sur ta télécommande (bien faire cela avant, très important)
Au neutre c'est bien le potentiomètre au milieu de sa course?
2) tu appuies sur le petit bouton à coté du bouton d'allumage et tu ne lâches pas,
3) tu allumes le vario (gros bouton)
4) dès que la variateur s'allume et fait des bips tu lâches tout
5) au premiers bips tu laisses la gachete au neutre et tu appuies sur le petit bouton à côté de l'allumage variateur -> bip de confirmation
5) Ensuite tu appuies la gachete des gaz en avant à fond sans relâcher + le petit bouton à côté de l'allumage variateur -> bip de confirmation
C la que sa coince, j'ai jamais le bip de confirmation
6) Ensuite tu appuies la gachete des gaz en arrière à fond sans relâcher + le petit bouton à côté de l'allumage variateur-> bip de confirmation
Et c'est terminé

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