Cross RC HC6 Camion Militaire M35 6x6 : présentation, montage et modifications

Il faut que tu fasses plutôt un lavis que tu passes partout et ensuite tu frottes par endroit pour atténuer
Ça restera par exemple dans les creux et ça c'est bien

Tu devrait investir la dedans pour faire des effets rouillés:

6 couleurs:

https://www.barondurail.com/9286-AK11605.html

1 couleur:

https://www.barondurail.com/9283-AK089.html

C'est top!

louloux44 a écrit:

dany56 a écrit:Il faut que tu fasses plutôt un lavis que tu passes partout et ensuite tu frottes par endroit pour atténuer
Ça restera par exemple dans les creux et ça c'est bien

Un lavis ???
Quessako ?

En fait, la couleur marron était juste un test que je ne ferai pas. Car j'estime que c'est raté et trop dur à faire.
Il n'y aura qu'une couche de peinture blanche, puis bleue puis ponçage à certains endroits.

Un lavis est une peinture diluée avec de l'eau ou du solvant dans certaines proportions (10, 20....50%)
Plus c'est dilué, moins c'est couvrant mais on contrôle mieux le rendu final
On peut faire ainsi jusqu’à  4 ou 6 couches pour parvenir au résultat
Avec cette méthode, si tu le fais au pinceau par exemple, on ne verra pas les coups de pinceau (comme pour une peinture à l'aérographe)


Voici quelques méthodes et techniques de vieillissement de peinture de carrosseries utilisées en maquette issues de ma prose sur le sujet :

Technique de vieillissement par Ombrage :
Quelque soit le mode de peinture utilisé, faire éventuellement un pré-ombrage (noir) sur les lignes de structure et un pré-éclairage (blanc) sur les arêtes (là ou se reflète la lumière naturelle). Buse de 0.2 et 0,8/0,9 bars (dilution 60% diluant, 40% peinture)
On peut aussi faire du marbrage sur les surfaces (avec une buse de 0,2 et 0,8 bar de pression)


Technique de vieillissement Chipping
Ce sont les techniques d’écaillage d’une peinture avec ses différents degrés d’usure
Bien se documenter, avec beaucoup de photos, et étudier le modèle réel pour le reproduire ensuite
Nota : Faire l’écaillage à l’échelle du modèle pour rester réaliste !
La peinture utilisée pour l’ensemble des opérations de peinture, après la pose de la teinte de base ou de la couleur de l’apprêt réel, est de l’acrylique. C’est indispensable pour pouvoir la réactiver avec de l’eau pour procéder ensuite aux différentes techniques d’écaillage. Ça ne marche pas avec les laques ou la Humbrol car on  ne peut pas dissoudre à nouveau la peinture (dans ce cas on ne peut utiliser que les techniques de la peinture, du Maskol ou du sel).
Quelque soit la technique employée, voici les opérations de peinture préalables avant le chipping :
La peinture d’apprêt initial du modèle pour l’accroche des peintures à été préalablement réalisée
Passer la couleur de base éclaircie du modèle (ou sa couleur d’apprêt réel, ou métal nu)
Passer un vernis mat (MRP) et laisser sécher 24 heures. C’est ce vernis qui va protéger la peinture qui est en dessous et va s’opposer à sa dissolution lorsque l’on déposera l’eau à l’étape d’écaillage.
Ce vernis n’est pas indispensable si on a utilisé de la laque (MRP par exemple), puisque cette peinture n’est pas soluble à l’eau ensuite.

Après le chipping on passe en général une couche de vernis brillant pour passer à la phase de pose des décalcomanies


Les différents types de Chipping pour faire vieillir les peintures et carrosseries :

Chipping à la peinture
Variation tonale avec la technique de la mousse et de la peinture
Méthode simple et ancestrale, avant l’apparition des méthodes modernes, consistant à figurer simplement l’écaillage avec de la peinture à l’aide d’un morceau de mousse et/ou avec un pinceau fin (métal nu, couleur d’apprêt réel)
Lorsque c’est bien fait le résultat est plutôt correct et convaincant
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Ecailler avec un morceau de mousse et/ou avec un pinceau fin et de la peinture (métal nu, couleur d’apprêt réel)
Passer un vernis brillant Tamiya X22 pour protéger l’ensemble


Chipping au sel
Variation tonale avec la technique classique au sel
Inconvénients ; du sel partout dans les lignes de structure et dans la pièce, chipping aléatoire
Avantages ; côté aléatoire plutôt sympathique (c’est aussi son inconvénient, manque de maîtrise)
Apprêt, couleur de base (ou apprêt réel) et vernis ont été réalisés préalablement
Avec un pinceau, déposer de l’eau aux endroits où on veut représenter de l’usure, puis saupoudrer du sel fin dessus (ou du gros sel selon l’effet désiré ou l’échelle du modèle, ou les deux)
On peut aussi utiliser l’aérographe avec de l’eau pour pulvériser sur les surfaces à traiter
Utiliser un cure dent pour déplacer ou enlever le surplus de sel si nécessaire
Passer de l’air pour enlever l’excédent d’eau
Laisser sécher naturellement 30 minutes (ne pas utiliser de sèche-cheveux pour accélérer le séchage)
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle avec des petits serpentins (ne pas faire de grands aplats)
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Enlever le sel en frottant le modèle avec un pinceau à poil dur. Si le sel colle trop, on peut ré-humidifier le sel pour faciliter le travail ou simplement ré-humidifier complètement à l’aérographe.
Frotter avec un sopalin. Eventuellement poncer au grain 2000 à sec pour avoir une belle surface


Chipping à la laque
Variation tonale avec la technique à la laque
Technique assez fine qui permet bien le détaillage. Elle est peu onéreuse avec de bons résultats
Apprêt, couleur de base (ou apprêt réel) et vernis ont été réalisés préalablement
Passer la couleur de base éclaircie du modèle (ou sa couleur d’apprêt réel, ou métal nu)
Passer un vernis mat (MRP) et laisser sécher 24 heures
Masquer éventuellement  les parties à protéger
Se mettre en extérieur
Avec une laque classique, pulvériser à 20 ou 30cm du modèle.
Mettre une couche généreuse en plusieurs passages. Le modèle doit briller
Lorsque la laque est sèche le modèle redevient mat
(A l’aérographe, pulvériser le produit de chipping Ammo Mig Heavy Chipping Effects 2011)
Laisser sécher au moins 30 minutes
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle avec des petits serpentins (ne pas faire de grands aplats)
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Réhydrater généreusement les surfaces à traiter à l’eau et au pinceau un peu dur en frottant ou en tapotant (plus fin)
On peut aussi gratter les surfaces avec un cure-dent et/ou un coton-tige
Essuyer au sopalin
Laisser sécher
Passer un vernis brillant Tamiya X22pour protéger l’ensemble


Chipping au maskol
Variation tonale avec la technique au Maskol
Cette technique est plus grossière, le détaillage est plus difficile
Apprêt, couleur de base (ou apprêt réel) et vernis ont été réalisés préalablement
Passer la couleur de base éclaircie du modèle (ou sa couleur d’apprêt réel, ou métal nu)
Passer un vernis mat (MRP) et laisser sécher 24 heures
Déposer le Maskol Neo Mr. Hobby au cure-dent ou au pinceau, ou utiliser le stylo Molotow
Laisser sécher au moins 30 minutes
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle avec des petits serpentins (ne pas faire de grands aplats)
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Coller les parties traitées avec de la bande adhésive de peintre en collant l’adhésif sur le modèle puis en tirant pour décoller le Maskol fixé au modèle
Passer un vernis brillant Tamiya X22 pour protéger l’ensemble


Chipping au fluide
Variation chromatique avec produit moderne de chipping au fluide qui fragilise la couche de peinture
L’apprêt, le pré-ombrage et le pré-éclairage ont été préalablement réalisés
Passer les couleurs d’apprêt réel du modèle (métal, jaune, saumon) sur les différentes parties en s’inspirant du modèle réel
Après cette étape, prendre des photos du modèle réduit qui seront ensuite utilisé lots de la phase d’erraillage (pour se rappeler des zones traitées)
A l’aérographe, pulvériser le produit de chipping Ammo Mig Heavy Chipping Effects 2011 sur les parties où on a ajouté les teintes d’apprêt (ce n’est pas grave si ça déborde un peu hors de ces parties). Fait des gouttelettes au départ, mais se tend ensuite en séchant.
Attendre que ça sèche, puis repasser une seconde couche de produit chipping
Peindre avec la couleur originale du modèle en fine couche pour garder la transparence des pré-ombrages. Par contre, on peut couvrir les zones traitées au chipping
Laisser un peu sécher
Erraillage. Prendre un pinceau et de l’eau et regarder les photos du modèle prisent précédemment
Déposer un peu d’eau et frotter avec le pinceau sur les zones à errailler (faire ressortir une partie des zones traitées au chipping). On peut aussi frotter avec un cure-dent pour faire des petites pointes
On laisse bien sécher la peinture

Passer deux couches de  vernis brillant Tamiya X22 pour protéger l’ensemble à la fin de l’étape de peinture pour la protéger et facilité l’étape de la pose des décals

louloux44 a écrit:Ouf ! C'est hyper technique et pointu !!!

C'est ton métier ou ta passion la peinture ?

Là franchement c'est une très belle contribution sur le sujet.
Tellement bien faite que je pense qu'elle mérite la création d'un sujet de tuto dédié sur le vieillissement de peinture.

Je vais prendre le temps de lire pour imprégner ces différentes techniques de Pro.

Par contre pouvoir les réaliser il faut être équipé ET SURTOUT avoir beaucoup de patience et s'appliquer.

Chose que j'ai pas du tout en stock.....    

Bonjour,

Non c'est juste aussi un loisir mais comme pour le crawler scale pendant mon apprentissage je rédige un document sur le sujet
De cette façon quand j'en ai besoin je reprends mes notes et je les partage ...  

A voir en vrai et une fois l'ensemble de la carro assemblée, mais sur les photos l'effet vieilli est vraiment saisissant et réaliste !