Cross RC HC6 Camion Militaire M35 6x6 : présentation, montage et modifications

ben14 a écrit:cligno sur capot et a l arriere bien caché pas sur le bord sinon sa sautera des que sa frottera sur quelque chose!!

C'est prévu.

ben14 a écrit:
bleu a frotter pour l attenuer et la benne aussi enfin c se que je ferai

Je vais pas atténuer la peinture actuelle mais tout enlever en ponçant. Je part presque à zéro.
Mais uniquement à certains endroits. Le reste sera repeint dessus.
Ça fait plusieurs jours que les pièces sont en suspension mobiles sur le chauffage. Ça doit être sec de chez sec.

Pour ce qui est du vieillissement de la benne le temps, les lavages, les UV... feront ça mieux que moi.

Il faut que je positionne l'ancienne benne sur ton cg4. Avec un peu de bol ça pourrait aller.
C'est mon prochain chantier...

bon courage pour ta suite,je suis ça!!
j y retourne malgré le temps,faut que la maison avance
a+

ben14 a écrit:bon courage pour ta suite,je suis ça!!
j y retourne malgré le temps,faut que la maison avance
a+

Merci Ben ! Bon courage dans tes travaux.


Sinon, ça y est toute la benne et ses pièces ont hydrofugées et en cours de séchage.
Normalement demain j'essaierai d'assembler les montants.


Et en attendant, j'ai commencé le ponçage manuel.
ça y va quand c'est bien sec. Sauf pour les petits détails où là il faut aller gratter au scalpel, puis au papier de verre fin.

Sur la photo ci dessous, les pièces poncées (marquées de flèches rouges)
Lors de ce ponçage ça m'a donné des idées de vieillissement pour ma future peinture !

J'ai poncé que les faces qui le nécessitent et qui seront visibles.




La suite dans le prochain épisode

Voici ce que j'ai dans l'idée de faire en terme de peinture et vieillissement pour mon camion HC6


A la base je voulais une peinture comme celle ci mais le blanc sur la toiture :



J'ai aussi cette peinture en stock et voici ce que cela pourrait donner.



Un mélange des 2 couleur que j'ai (cabine et portière) + blanc sur la toiture



un truc comme ça sans l'effet rouille :



Avec l'effet rouille ça aurait donné ça.







Aujourd'hui j'ai voulu faire des tests de vieillissement de peinture sur ma carrosserie qui était à poncer.
Il faut imaginer que je vais garder cette peinture bleue par dessous et passer une couche de blanc,
Ensuite une fine couche du nouveau bleu pâle.
Puis ponçage à certains endroits.










Ensuite je me suis amusé à mettre un peu de peinture marron à l'eau pour voir ce que ça donnerait pour faire un peu effet rouille mais je ne suis pas convaincu.








Je répète que ce sont des tests....

Il faut que tu fasses plutôt un lavis que tu passes partout et ensuite tu frottes par endroit pour atténuer
Ça restera par exemple dans les creux et ça c'est bien

dany56 a écrit:Il faut que tu fasses plutôt un lavis que tu passes partout et ensuite tu frottes par endroit pour atténuer
Ça restera par exemple dans les creux et ça c'est bien

Un lavis ???
Quessako ?

En fait, la couleur marron était juste un test que je ne ferai pas. Car j'estime que c'est raté et trop dur à faire.
Il n'y aura qu'une couche de peinture blanche, puis bleue puis ponçage à certains endroits.

Sinon pour l'effet rouille, on peut appliquer la peinture rouille mais ça coute une blindes.

Cependant j'ai trouvé une peinture rouille acrylique pas chère :

https://www.rue-des-maquettes.com/heller-113---rouille-mat.93859.html

Et contrairement à d'autres, cette ci ne nécessite pas une sous-couche au préalable et ni de vernis de finition.

Au prix que c'est je vais essayer. Il semblerait avoir de bons avis.

Perso j'aurais pris de l'ombre brulée et de la terre de sienne a l'huile, puis tu fais un jus ou un lavis avec de l'essence F, en dosant différement les deux peintures pour obtenir des tonalités de rouille différente.

Tu devrait investir la dedans pour faire des effets rouillés:

6 couleurs:

https://www.barondurail.com/9286-AK11605.html

1 couleur:

https://www.barondurail.com/9283-AK089.html

C'est top!

Chichi44 a écrit:
Tu devrait investir la dedans pour faire des effets rouillés:

6 couleurs:

https://www.barondurail.com/9286-AK11605.html

1 couleur:

https://www.barondurail.com/9283-AK089.html

C'est top!

Ah merde j'ai déjà acheté l'autre qui était moins cher.
C'est vrai que ça a l'air top
Merci mon chichi

Suite des tests de vieillissement de la carrosserie du camion militaire Cross RC HC6 6x6 :

C'est fou que certain(es) paieraient des fortunes pour faire rajeunir leur carrosserie et moi je cherche à faire vieillir.  

Hier j'ai essayé le ponçage la peinture marron que j'avais mis sur la cabine tout en laissant un peu paraître.
Eh bien c''est pas trop mal, ça donne l'impression d'avoir une cabine qui été mastiquée avant ponçage mais non terminée.
C'est aussi un champ possible au vieillissement.



Cet effet de mastiquage / ponçage donne ceci :





Sur la toiture vous verrez les 2 petits pots de peinture rouille arrivés.
Putain que c'est petit !!!! Mais bon, ça devrait être suffisant ?





Sinon, comme vous pouvez le constater j'ai terminé l'assemblage de la seconde benne en bois avec une jupe de benne en bois.

Pas trop mal.





Certains montants ne sont pas montés car je dois fabriquer 2 arceaux de protection en tube alu comme sur mon Zil131 et qui servira aussi de manche de transport.

Sur ceux je vais faire joujou avec la peinture rouille pour voir comment ça s'utilise et ce que ça donne.

Tu vas devenir un pro de la rouille

JLL35 a écrit:Tu vas devenir un pro de la rouille

Un pro ....

Aujourd'hui j'ai essayé la fameuse peinture rouille.

Lorsque j'ai ouvert le petit pot je me suis dit que c'était une simple peinture acrylique marron.
J'ai pris un petit bâton pour bien mélanger car il y avait un petit dépôt dans le fond du pot ce qui faisait que la peinture était plus liquide sur le haut.

En étalant avant un petit pinceau sur l'aile de mon camion HC6, cette peinture ressemblait trait pour trait à ma peinture marron que j'avais mis précédemment mais en moins liquide (un poil moins). Mais c'était plat et j'étais déçu.

J'avais lu dans certains avis qu'il fallait tamponner avec son pinceau.

Après avoir tamponné j'ai vu que ça faisait comme des petits granulés, tout comme ça aurait fait avec mon autre peinture acrylique marron.

Au séchage ça donne ceci....



Certes de près et avec le tamponnage ça donne un effet de rouille avec relief. Mais de près, de très près.
De loin c'est une peinture marron basique.
J'essaierai de voir demain à la lumière du jour.



Je pense que je vais passer plus de peinture avec un ponçage fin ensuite peinture blanche puis ne nouveau bleu.
A priori ces couches de peinture superposés une fois poncés et vieillis avec ensuite application de la peinture rouille devraient donner un bon effet.

A confirmer....




Sinon j'ai conçu les supports de benne. Et cette fois ci sans réglage de hauteur comme sur mon zil131.
ça sert à rien puisque je ne rectifierai pas la hauteur.

Prends soin de mettre de la rouille aux bons endroits, pas comme ceux qui tartinent de rouille leurs Def en alu

louloux44 a écrit:

dany56 a écrit:Il faut que tu fasses plutôt un lavis que tu passes partout et ensuite tu frottes par endroit pour atténuer
Ça restera par exemple dans les creux et ça c'est bien

Un lavis ???
Quessako ?

En fait, la couleur marron était juste un test que je ne ferai pas. Car j'estime que c'est raté et trop dur à faire.
Il n'y aura qu'une couche de peinture blanche, puis bleue puis ponçage à certains endroits.

Un lavis est une peinture diluée avec de l'eau ou du solvant dans certaines proportions (10, 20....50%)
Plus c'est dilué, moins c'est couvrant mais on contrôle mieux le rendu final
On peut faire ainsi jusqu’à  4 ou 6 couches pour parvenir au résultat
Avec cette méthode, si tu le fais au pinceau par exemple, on ne verra pas les coups de pinceau (comme pour une peinture à l'aérographe)


Voici quelques méthodes et techniques de vieillissement de peinture de carrosseries utilisées en maquette issues de ma prose sur le sujet :

Technique de vieillissement par Ombrage :
Quelque soit le mode de peinture utilisé, faire éventuellement un pré-ombrage (noir) sur les lignes de structure et un pré-éclairage (blanc) sur les arêtes (là ou se reflète la lumière naturelle). Buse de 0.2 et 0,8/0,9 bars (dilution 60% diluant, 40% peinture)
On peut aussi faire du marbrage sur les surfaces (avec une buse de 0,2 et 0,8 bar de pression)


Technique de vieillissement Chipping
Ce sont les techniques d’écaillage d’une peinture avec ses différents degrés d’usure
Bien se documenter, avec beaucoup de photos, et étudier le modèle réel pour le reproduire ensuite
Nota : Faire l’écaillage à l’échelle du modèle pour rester réaliste !
La peinture utilisée pour l’ensemble des opérations de peinture, après la pose de la teinte de base ou de la couleur de l’apprêt réel, est de l’acrylique. C’est indispensable pour pouvoir la réactiver avec de l’eau pour procéder ensuite aux différentes techniques d’écaillage. Ça ne marche pas avec les laques ou la Humbrol car on  ne peut pas dissoudre à nouveau la peinture (dans ce cas on ne peut utiliser que les techniques de la peinture, du Maskol ou du sel).
Quelque soit la technique employée, voici les opérations de peinture préalables avant le chipping :
La peinture d’apprêt initial du modèle pour l’accroche des peintures à été préalablement réalisée
Passer la couleur de base éclaircie du modèle (ou sa couleur d’apprêt réel, ou métal nu)
Passer un vernis mat (MRP) et laisser sécher 24 heures. C’est ce vernis qui va protéger la peinture qui est en dessous et va s’opposer à sa dissolution lorsque l’on déposera l’eau à l’étape d’écaillage.
Ce vernis n’est pas indispensable si on a utilisé de la laque (MRP par exemple), puisque cette peinture n’est pas soluble à l’eau ensuite.

Après le chipping on passe en général une couche de vernis brillant pour passer à la phase de pose des décalcomanies


Les différents types de Chipping pour faire vieillir les peintures et carrosseries :

Chipping à la peinture
Variation tonale avec la technique de la mousse et de la peinture
Méthode simple et ancestrale, avant l’apparition des méthodes modernes, consistant à figurer simplement l’écaillage avec de la peinture à l’aide d’un morceau de mousse et/ou avec un pinceau fin (métal nu, couleur d’apprêt réel)
Lorsque c’est bien fait le résultat est plutôt correct et convaincant
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Ecailler avec un morceau de mousse et/ou avec un pinceau fin et de la peinture (métal nu, couleur d’apprêt réel)
Passer un vernis brillant Tamiya X22 pour protéger l’ensemble


Chipping au sel
Variation tonale avec la technique classique au sel
Inconvénients ; du sel partout dans les lignes de structure et dans la pièce, chipping aléatoire
Avantages ; côté aléatoire plutôt sympathique (c’est aussi son inconvénient, manque de maîtrise)
Apprêt, couleur de base (ou apprêt réel) et vernis ont été réalisés préalablement
Avec un pinceau, déposer de l’eau aux endroits où on veut représenter de l’usure, puis saupoudrer du sel fin dessus (ou du gros sel selon l’effet désiré ou l’échelle du modèle, ou les deux)
On peut aussi utiliser l’aérographe avec de l’eau pour pulvériser sur les surfaces à traiter
Utiliser un cure dent pour déplacer ou enlever le surplus de sel si nécessaire
Passer de l’air pour enlever l’excédent d’eau
Laisser sécher naturellement 30 minutes (ne pas utiliser de sèche-cheveux pour accélérer le séchage)
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle avec des petits serpentins (ne pas faire de grands aplats)
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Enlever le sel en frottant le modèle avec un pinceau à poil dur. Si le sel colle trop, on peut ré-humidifier le sel pour faciliter le travail ou simplement ré-humidifier complètement à l’aérographe.
Frotter avec un sopalin. Eventuellement poncer au grain 2000 à sec pour avoir une belle surface


Chipping à la laque
Variation tonale avec la technique à la laque
Technique assez fine qui permet bien le détaillage. Elle est peu onéreuse avec de bons résultats
Apprêt, couleur de base (ou apprêt réel) et vernis ont été réalisés préalablement
Passer la couleur de base éclaircie du modèle (ou sa couleur d’apprêt réel, ou métal nu)
Passer un vernis mat (MRP) et laisser sécher 24 heures
Masquer éventuellement  les parties à protéger
Se mettre en extérieur
Avec une laque classique, pulvériser à 20 ou 30cm du modèle.
Mettre une couche généreuse en plusieurs passages. Le modèle doit briller
Lorsque la laque est sèche le modèle redevient mat
(A l’aérographe, pulvériser le produit de chipping Ammo Mig Heavy Chipping Effects 2011)
Laisser sécher au moins 30 minutes
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle avec des petits serpentins (ne pas faire de grands aplats)
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Réhydrater généreusement les surfaces à traiter à l’eau et au pinceau un peu dur en frottant ou en tapotant (plus fin)
On peut aussi gratter les surfaces avec un cure-dent et/ou un coton-tige
Essuyer au sopalin
Laisser sécher
Passer un vernis brillant Tamiya X22pour protéger l’ensemble


Chipping au maskol
Variation tonale avec la technique au Maskol
Cette technique est plus grossière, le détaillage est plus difficile
Apprêt, couleur de base (ou apprêt réel) et vernis ont été réalisés préalablement
Passer la couleur de base éclaircie du modèle (ou sa couleur d’apprêt réel, ou métal nu)
Passer un vernis mat (MRP) et laisser sécher 24 heures
Déposer le Maskol Neo Mr. Hobby au cure-dent ou au pinceau, ou utiliser le stylo Molotow
Laisser sécher au moins 30 minutes
Réaliser le pré-ombrage et le pré-éclairage
Peindre avec la couleur originale (non éclaircie) du modèle avec des petits serpentins (ne pas faire de grands aplats)
Attention à ne pas occulter totalement le pré-ombrage ou le pré-éclairage
Assombrir ou éclaircir éventuellement la teinte de base sur certaines parties (centre des panneaux, arêtes)
Bien laisser sécher 20 à 30 minutes (voire 60 mn)
Coller les parties traitées avec de la bande adhésive de peintre en collant l’adhésif sur le modèle puis en tirant pour décoller le Maskol fixé au modèle
Passer un vernis brillant Tamiya X22 pour protéger l’ensemble


Chipping au fluide
Variation chromatique avec produit moderne de chipping au fluide qui fragilise la couche de peinture
L’apprêt, le pré-ombrage et le pré-éclairage ont été préalablement réalisés
Passer les couleurs d’apprêt réel du modèle (métal, jaune, saumon) sur les différentes parties en s’inspirant du modèle réel
Après cette étape, prendre des photos du modèle réduit qui seront ensuite utilisé lots de la phase d’erraillage (pour se rappeler des zones traitées)
A l’aérographe, pulvériser le produit de chipping Ammo Mig Heavy Chipping Effects 2011 sur les parties où on a ajouté les teintes d’apprêt (ce n’est pas grave si ça déborde un peu hors de ces parties). Fait des gouttelettes au départ, mais se tend ensuite en séchant.
Attendre que ça sèche, puis repasser une seconde couche de produit chipping
Peindre avec la couleur originale du modèle en fine couche pour garder la transparence des pré-ombrages. Par contre, on peut couvrir les zones traitées au chipping
Laisser un peu sécher
Erraillage. Prendre un pinceau et de l’eau et regarder les photos du modèle prisent précédemment
Déposer un peu d’eau et frotter avec le pinceau sur les zones à errailler (faire ressortir une partie des zones traitées au chipping). On peut aussi frotter avec un cure-dent pour faire des petites pointes
On laisse bien sécher la peinture

Passer deux couches de  vernis brillant Tamiya X22 pour protéger l’ensemble à la fin de l’étape de peinture pour la protéger et facilité l’étape de la pose des décals

Ouf ! C'est hyper technique et pointu !!!

C'est ton métier ou ta passion la peinture ?

Là franchement c'est une très belle contribution sur le sujet.
Tellement bien faite que je pense qu'elle mérite la création d'un sujet de tuto dédié sur le vieillissement de peinture.

Je vais prendre le temps de lire pour imprégner ces différentes techniques de Pro.

Par contre pouvoir les réaliser il faut être équipé ET SURTOUT avoir beaucoup de patience et s'appliquer.

Chose que j'ai pas du tout en stock.....    


Sinon, hier j'ai repeint les pièces que j'ai trop poncé de la couleur bleue turquoise.
Mais cette fois ci une fine couche.
Ensuite je vais passer au ponçage léger et ciblé dans certaines zones cet aprèm

ça y est, j'ai mis un peu de peinture marron, en sous couche qui fera office de mastiquage.



C'est lavé et en plein séchage en suspension mobile sur le chauffage.



Ensuite je comptais mettre une fine couche de blanc mat,

Et puis une couche finale de bleu : sky blue light mat

Puis ponçage à certains endroits pour faire ressortir le mastiquage en dessous + blanc

Ensuite pour finir, application de la peinture rouille à certains endroits


Fin de voir si la couche de blanc sera nécessaire ou pas et ce que ça va donner au final, cette fois ci vais effectuer un test grandeur nature sur le capot.

Ceci afin de voir si la fine couche blanche est nécessaire ou pas.
Ou si je dois passer directement à la couche finale sans le blanc


Allez je prépare ça l'atelier peinture.

On saura ça ce soir.

louloux44 a écrit:Ouf ! C'est hyper technique et pointu !!!

C'est ton métier ou ta passion la peinture ?

Là franchement c'est une très belle contribution sur le sujet.
Tellement bien faite que je pense qu'elle mérite la création d'un sujet de tuto dédié sur le vieillissement de peinture.

Je vais prendre le temps de lire pour imprégner ces différentes techniques de Pro.

Par contre pouvoir les réaliser il faut être équipé ET SURTOUT avoir beaucoup de patience et s'appliquer.

Chose que j'ai pas du tout en stock.....    

Bonjour,

Non c'est juste aussi un loisir mais comme pour le crawler scale pendant mon apprentissage je rédige un document sur le sujet
De cette façon quand j'en ai besoin je reprends mes notes et je les partage ...  

dany56 a écrit:
Non c'est juste aussi un loisir mais comme pour le crawler scale pendant mon apprentissage je rédige un document sur le sujet
De cette façon quand j'en ai besoin je reprends mes notes  et je les partage ...  

Alors là, chapeau, si c'est pas ton métier.  

En tous les cas, merci pour le partage de tes techniques de vieillissement de peinture de carrosserie et pour modélisme.


Sinon, un autre avantage de ma peinture acrylique c'est que ça sèche vite même avec des couches assez épaisses en plus de fait qu'on peu peindre en intérieur dans son garage.

J'ai mis une couche de blanc sur le capot.
Purée !
Cette peinture ça a un sacré taux de recouvrement malgré un recouvrement sur une peinture plus sombre par dessous.  




Normalement, après la première couche je devrais entrevoir la couche en dessous.

Et là NADA !!! Très épaisse cette peinture.

Je vais continuer mon test comme prévu

Après séchage, j'ai 2 solutions :
- soit je peint directement la couleur finale (bleu sky blue light)
- soit je ponce un peu avant pour faire ressortir les couches en dessous, puis peinture.....

Vu le taux de recouvrement de ce blanc, je pense que je vais poncer avant de repeindre avec la couleur finale.

Sinon je vais devoir pas mal poncer après et je risque de trop enlever la couche finale pour passer à travers le blanc assez épais.

Et afin de pouvoir comparer, je vais essayer peindre en bleu directement sur une portière sans passer par le blanc.

Suite du test de superposition de sous couche et couche finale avec ponçage pour effet poncé vieilli sur mon camion HC6.

Souvenez vous, hier j'ai peint le capot avec une fine couche blanche.
Ensuite j'ai peint une portière avec un première couche de la couleur finale sans passer par la couche blanche au préalable.



Ensuite j'ai poncé les 2 pièces.


On voit bien que la couche blanche donne un meilleur effet de superposition de couche au ponçage sur le capot.

Et que le ponçage de la portière n'est pas terrible sans cette couche blanche.
Et pourtant cette portière imprimé en PLA blanc fait ressortir la couleur de PLA en fond mais pas d'effet de superposition au ponçage.
Mais peut être que cette portière avait trop de couche marron et pas assez de bleu foncé avant.

Donc, pour confirmer tout cela, je dois peindre le capot avec la couleur de finition et poncer pour voir ce que ça donne

Ensuite si nécessaire je fais reprendre les portières. C'est facile à remettre à nu car c'est une surface plane et peint que d'un côté.

Bon, voila un aperçu du type de vieillissement de peinture de carrosserie par super position de couleurs suivi de ponçage que je voulais atteindre sur le capot de mon camion HC6 :

A l'ombre :


Au soleil :


Au soleil on voit que c'est brillant et nickel chrome comme peinture. Pas un coin raté, on peut s'y raser.      

Quelles sont les couleurs que vous arrivez à relever ?

J'avoue que c'est pas mal pour une première. Non ?

Et que désormais mon camion n'a pas peur d'être rayé.  

Est ce que ça fait vieilli pour vous ?  

Un avis ?

Malheureusement je n'ai pas de papier de verre plus fin pour finish.
Je suis à P150. Il suffit de ne pas trop appuyer sur le papier de verre lors des derniers coups ponçages et frotter en cercle.


Toutes les autres pièces sont en peinture de couche blanc mat.

A voir en vrai et une fois l'ensemble de la carro assemblée, mais sur les photos l'effet vieilli est vraiment saisissant et réaliste !

Findecano a écrit:A voir en vrai et une fois l'ensemble de la carro assemblée, mais sur les photos l'effet vieilli est vraiment saisissant et réaliste !

C'est vrai que c'est pas trop mal et assez réaliste.
En tous les cas je suis plus fort en peinture raté qu'en peinture brillante.  

Le séchage de la couche blanche mat des autres pièces va nécessiter 1 à 2 jours.
Il faut que ça soit vraiment sec pour poncer sinon ça bourre le papier de verre.
Et même bien sec ça bourre pas mal. Heureusement que j'ai un stock de P150.

Avant j'avais poncé avec du P80 et c'est pourquoi ça enlever de trop grosses couches


Aussi, sur le capot il manque la couche de rouille qui viendra par la suite avec un petit ponçage.

Tiens d'ailleurs je vais m'exercer à la rouille sur le capot en attendant que les autres pièces sèchent.
Le plus dur sera de déterminer où mettre les points de peinture rouille et sur quelle surface.
Est ce que je fais des grosses surfaces et de petites ? ou que des petites ?
Où les placer ???
Tout en sachant que j'ai pas envie de recouvrir certaines zones où il y a un bel effet de ponçage où on voir plusieurs couches.


Il faut que j'aille voir dans mon stock. Je dois bien avoir du P180.

Bien joué mon Louloux, si tu veux pas que ça brille, pourquoi pas passer un vernis mat

Beau boulot maître rouille !!!