Les incroyables aventures crawlesques de Dany

Merci pour cette explication (j'ai tout compris) ainsi que pour tous les bons conseils
Je vais d’abord relire consciencieusement toutes les 13 pages de ton post et je reprendrai mon montage ensuite

J'ai eu un problème d'axe et de roulement un jour sur le montage d'un de mes hélicos
Je l'ai réglé en jouant sur la dilatation des métaux. J'ai mis l'axe au congélateur, ensuite c'est rentré tout seul , j'avais même de la marge !

A tester mais en mettant la fusée au congélateur avec le roulement, l'ensemble va subir une contraction thermique
Je pense que le métal va se contracter plus que le plastique et devrait se libérer plus facilement du logement
Mais entre la théorie et la pratique... En tout cas il ne peut y avoir de casse, ça se tente

Bonne soirée

dany56 a écrit:
Je l'ai réglé en jouant sur la dilatation des métaux. J'ai mis l'axe au congélateur, ensuite c'est rentré tout seul , j'avais même de la marge !

A tester mais en mettant la fusée au congélateur avec le roulement, l'ensemble va subir une contraction thermique
Je pense que le métal va se contracter plus que le plastique et devrait se libérer plus facilement du logement
Mais entre la théorie et la pratique... En tout cas il ne peut y avoir de casse, ça se tente

Bonne soirée

Perso j'ai essayé des chocs thermiques dans le passé (chaleur) sur d'autres types de pièces mais ça n'a jamais marché.
Si tu appliques ces petits astuces, tu seras zen dans le futur.



Sinon je viens de voir d'autres boules à chape en laiton et moins cher car FDPI : https://s.click.aliexpress.com/e/_DktE2dH

Bonjour,

Au niveau des pièces détachées et de l'entretien, que faut-il avoir d'avance ou que casse t'on le plus souvent ?
Histoire d'avoir un peu de spare d'avance !

Le montage du kit avance tranquillement...

dany56 a écrit:Bonjour,

Au niveau des pièces détachées et de l'entretien, que faut-il avoir d'avance ou que casse t'on le plus souvent ?
Histoire d'avoir un peu de spare d'avance !

Pas grand chose. Il y a même certains qui roulent encore et depuis longtemps avec les cardans de transmission d'origines en plastique.
A part les boules à chape qui s'usent et qui créent du jeu, ça roule continue à rouler même si ça se dandine un peu.

Ah oui, regardes si les 3 pignons de boite de transfert d'origines ont en plastique ou en métal.
Si c'est en plastique il faut les changer.

Sinon le scx10 II c'est hyper costaud.

Cool, bonne nouvelle, c'est pas comme les hélicos

Oui dans le kit Raw Builders tous les pignons sont en métal sauf la couronne de l'embrayage (AX31027).
Il faut le changer celui-ci ?

dany56 a écrit:Cool, bonne nouvelle, c'est pas comme les hélicos

Le scx10 ça prend les coups par grappe de 10 ou de 20 et ça repart.
C'est l'une des rares disciplines où les véhicules sont très solides.

dany56 a écrit:
Oui dans le kit Raw Builders tous les pignons sont en métal sauf la couronne de l'embrayage (AX31027).
Il faut le changer celui-ci ?

Surtout pas.
La couronne est en plastique fibré. Ce plastique réduit ou minimise le bruit de transmission surtout quand il y a le bon réglage de la distance entre le pignon moteur et la couronne.
Ce réglage est très important.

C'est noté sur mon mémo de montage
Merci louloux44

Merci jll35
Pour le servo j'ai commandé un dsservo de 30kg, ça devrait tenir...

Bonjour,

Je vais partir sur un pickup Jeep Wrangler Injora pour la carrosserie de mon modèle
Est-ce qu'une bombe de peinture suffit pour peindre cela ?
Je mettrai une couche d’apprêt qu'on met avant !




Et cette déco me plait bien...

Salut, si tu veux poser cette carrosserie sur le scx10 ll, il te faudra découper une partie entre les sièges pour que la transmission passe. Autrement la carrosserie sera trop haute, ce sera pas joli et le centre de gravité ne sera pas bon. Idem pour les supports amortisseurs à l'arrière.
Pour la peinture, elle existe en plusieurs coloris, pourquoi ne pas s'en contenter ?

Bonjour Niko,

Oui, je me doute bien qu'il me faudra faire des adaptations, mais ça fait partie du plaisir de construire
Et oui, je peux bien entendu utiliser une couleur qui est proposée par le fabricant mais c'est mieux avec une couleur personnalisée je trouve
J'ai pris du blanc car dans un premier temps je peux la laisser ainsi mais avec cette couleur assez passe partout je pense (?) que c'est plus facile à repeindre ensuite qu'avec du bleu, rouge, orange, noir, etc.
Tout ça va bien m'occuper, c'est le but

Merci JLL35
Oui c'est de l'ABS. Ce genre de produit par exemple ?
Primaire d'adhérence pour plastique Kwasny 233 055 AUTO-K - Basic - Transparent - 400 ml
https://www.amazon.fr/Auto-K-Appr%C3%AAt-plastique-Transparent-400/dp/B004NLN3VA

Du coup un apprêt classique ne convient donc pas pour l'ABS ?

Merci jll35
On l'a échappé belle !

La peinture Motip semble bien pour nos modèles, je peux mettre ça ensuite sur ma carro ?

Mine de rien j'apprends beaucoup et je capitalise sur mon mémo de scale crawler pour les débutant

Au chapitre carrosserie, si je n'ai pas dit trop de bêtises, ça donne ça :

Les carrosseries
La peinture
 Pour toute opération de peinture, il faut toujours faire des essais préalables avant de peindre la carrosserie
Bien dégraisser la carrosserie  avant apprêt, peinture et masquage (liquide vaisselle, savon, alcool à 90°) avec un produit qui ne laisse pas de film gras.
Le nettoyant d’insert de cheminée fonctionne très bien pour cette opération (faire des essais avant !)
 Un apprêt classique ne convient pas pour de l’ABS. Il faut un primaire d'adhérence pour plastique, sinon on risque ultérieurement un décollement de la peinture
Privilégier le Primer blanc pour faire ensuite de la peinture rouge, jaune ou verte
Après passage de l’apprêt, frotter/lustrer  le modèle avec du sopalin avant de passer à la peinture

Il existe deux sortes de matières utilisées pour les carrosseries
• Lexan (souple, légère)
o Une carrosserie en Lexan se peint par l’intérieur en couches légères
o Frotter légèrement au tampon vert pour une meilleure accroche de la peinture
o Faire des essais de peinture préalable sur une bouteille en plastique transparente
o Pour un modèle de plusieurs couleurs, il faut d’abord commencer en couches légères par le sombre et finir par le clair (si on fait l’inverse, la couleur plus sombre va ternir la plus claire puisque la carrosserie est transparente). Il faut penser à l’envers !
o On ne peut pas faire du mat sur du Lexan car ce dernier va rendre l’effet du brillant
Pour faire le mat on passe un vernis sur l’extérieur de la carrosserie (Tamiya Mat Clear PS-55)
o On passe la sous-couche en dernier
• ABS (rigide, épais)
o En général mieux détaillée et plus lourde. Souvent les ouvrants sont opérationnels
o Une carrosserie en ABS se peint par l’extérieur
o Il faut impérativement utiliser un Primer (apprêt) d'adhérence spécial pour plastique
o Peindre de la couleur de fond du modèle (couleur principale, aplat)
o Pour un modèle de plusieurs couleurs, il faut d’abord commencer par le foncé et finir par le clair (à confirmer car en maquette on peint du plus clair au plus foncé !)
o Passer une couche de vernis après peinture et pose des autocollants (attention, faire un essai préalable) pour préserver l’état de surface et se prémunir des rayures et des chocs
o Pour le brillant, utiliser plutôt de la peinture mate, puis passer un vernis brillant par dessus


Le collage
L'ABS se colle très bien à la colle pour tuyaux PVC
Le Lexan est très difficile à coller

ABS : Acrylonitryle Butadière Styrène
Collage avec :
Cyanoacrylate, époxyde avec ponçage et primaire, certaines colles de contact (colle pour tuyau PVC, colle thermo fusible)

PC (Lexan): Polycarbonate
Collage avec :
Cyanoacrylate + primaire, kit Pattex uni-rapide plastique (bi-composants)

PET - PETE, Polyéthylène Téréphtalate
Collage avec :
Cyanoacrylate

PE : Polyéthylène
Collage avec :
Cyanoacrylate + primaire, kit Pattex uni-rapide plastique (bi-composants)
La Colle Uni-Rapide Plastique Pattex est un système qui se compose de deux produits : un activateur et une colle liquide pour fixation forte.
La colle Epoxyde est un système qui se compose de deux produits : une résine et un durcisseur

Merci jll35 pour ce complément d'information
Et pour les couches, ça confirme ce qui se pratique en maquette (ça confirme bien mon doute)

pleinair37, le jaune c'est pour mieux voir le modèle sur le terrain

Ah, j'ai encore une question
J'aimerai bien fixer la carrosserie plutôt avec des aimants (j'ai cru comprendre qu'il faut mettre du N52 en force d'adhérence)
Est-ce qu'il y a un fabricant ou un système que vous recommandez ? (voire le faire soi même)
Merci encore

dany56 a écrit:
J'aimerai bien fixer la carrosserie plutôt avec des aimants (j'ai cru comprendre qu'il faut mettre du N52 en force d'adhérence)
Est-ce qu'il y a un fabricant ou un système que vous recommandez ? (voire le faire soi même)
Merci encore

Alors, pour les aimants, j'ai vu de mecs qui avaient des aimants qui étaient si puissants qu'on pouvait soulever leur traction hobby (engin lourd) par la carrosserie.
Par contre, lorsque ces derniers faisaient des tonneaux, le poids des véhicules augmente et c'est plus les mêmes chocs
A chaque fois ça finit en décapitation.
Je rigole .... et je ne dis rien.... MAIS j'en pense pas moins.
Rien de mieux qu'une fixation soit invisible ou visible

Invisible : avec un système de crochetage à l'avant ou à l'arrière et un vissage dans le côté opposé sous le véhicule
Visible : fixation par clips par le dessus de la carosserie

Merci à tous pour vos sympathiques réponses
Je me place plutôt de l'avis de pleinair37 sur le côté fusible intéressant de l'emploi d'un aimant (en plus ne ne pas voir la fixation sur la carrosserie)

Bon, au pire, si ça ne marche pas, on perce un trou et on y colle un clip classique

Mes boules de chapes en métal sont quelque part entre la Chine et la France, je suis bloqué dans le montage de mon kit

A suivre...

dany56 a écrit:Merci à tous pour vos sympathiques réponses
Je me place plutôt de l'avis de pleinair37 sur le côté fusible intéressant de l'emploi d'un aimant (en plus ne ne pas voir la fixation sur la carrosserie)

Ce qui suppose aussi que t'auras aucun fil sur ta carrosserie : EXIT tout système d'éclairage, gyro et autre.
Perso, quand c'est dans un ensemble rigidifié, je trouve que ça prend moins quand la carrosserie reste fixé sur le chassis.
Aussi j'adore quand la carrosserie tombe bien à plat nickel sur le sol mais que c'est le chassis qui rebondit et vient s'éclater dessus.  
Parfois je vois le chassis resté sur place mais la carrosserie écrasé dans le coin entre les rochers.
Je vous assure, c'est rigolo à voir.

dany56 a écrit:
Bon, au pire, si ça ne marche pas, on perce un trou et on y colle un clip classique

J'en connais pas mal qui y sont revenus à ça

dany56 a écrit:
Mes boules de chapes en métal sont quelque part entre la Chine et la France, je suis bloqué dans le montage de mon kit

Rien ne t’empêche de monter avec les boules à chap en plastique et de changer quand ceux en métal arriveront.
ça se change rapidement.