KingKong RC Lurker

Ça va faire un an qu'il est sorti et pas des masses de retours sinon quelques rares vidéos sur Internet et un groupe dédié sur FB ... les quelques influenceurs qui l'ont eu entre les mains n'ont pas été bien loin, quelques "clics-clics" bien audibles sur certaines vidéos laissent supposer un "petit soucis" ... mais m'en fout, un engin pareil, il m'en fallait un dans ma collection, d'autant qu'il y avait une promo chez Asiatees sur la version "kit", qui restait très intéressante même après avoir eu droit à la douane.

4kg8 le colis ... ça commence bien


Quelques exemples de déco pour un peu d'inspiration ...






Le format de la boite surprends par rapport aux crawlers classique, elle est très "carrée" ... comme les dimensions du bordel ... 393.5x296.5x271.6, une garde au sol de 70.8 et un empattement est de 220 avec des pneus de 180 ... ça fait court, pas un engin pour faire du cailloux et des montées impossibles.

Allez on ouvre ...


Le contenu de la pochette, en plus du manuel en noir et blanc sur papier recyclé :
Une plaque d'immat' chinoise et ce qui semble être un embout hexa 2.5mm ... peut être pour installer les poignées du plancher ?


Une planche de stickers assez pauvre, une page pour l'installation électronique et un papier concernant l'utilisation aquatique ...


En gros, on vous vends un engin amphibie, mais si vous voulez aller jouer dans l'eau, l'engin n'est pas étanche, démerdez-vous.

Sous la première mousse ... une boite


C'est le coté "kit" ... il y a de quoi assemble la cabine, avec toute la visserie et les aimants. Les plastiques sont de l'ABS classique, l'arceau, lui, est en métal et pèse son poids. Je ne sais pas en quoi sont faits les sièges, ça à l'air d'être du plastique, mais ils sont bien lourds pour de l'ABS ...

Le châssis est déjà assemblé

Du coup pour le rendre étanche, il va falloir tout démonter.
Le fond et les faces avant et arrières sont en métal (les ouvrants n'ouvrent pas, les charnières sont la pour la déco), les cotés sont en plastiques.

Le plancher inférieur est ... en balsa ... et pas traité.

La motorisation est planquée dessous, avec juste les 2 paires de fils qui dépassent. On ne verra que la partie avant du plancher une fois le véhicule assemblé ... vu qu'il n'y a pas d'autre endroit que le parquet pour installer la batterie, il y a un second plancher qui vient par dessus, tenu avec des aimants.


Les pneus sont de belles pièces ... spécifiques forcément, va falloir faire un peu de stockage okazou.

Les réservoirs d'appoint (c'est pas juste pour faire joli sur les 1:1) sont plats et juste clipsés.

L'écrou de roue n'est pas dans une taille habituelle pour du 1/10, c'est du 8mm, donc on oublie la clé Tamiya.
Les roues sont beadlock (je n'ai pas démonté mais il y a une mousse que certains retirent) en 3.2, et l'hexa, en métal, est un 17mm


Par contre le roulement extérieur ... n'est pas étanche à l'eau

On a un aperçu de la purge que serait une version full kit coté visserie et que sera l'étanchéification du bouzin ... y'en a comme ça jusqu'à l'autre bout et autant de l'autre coté

Sous le parquet :

3 moteurs de 45T. 2 alimentés par 1 ESC pour marche avant/arrière, 1 pour la direction. La recommandation est d'un 1080 pour la propulsion et d'un 1060 pour la direction ... et la ou le manuel manque de détails, c'est qu'il ne dit pas de retirer le + du connecteur récepteur d'un des ESC ... pas glop.

A l'avant, la transmission composée de 2 diff sur les extérieurs, et d'une paire de couronnes au centre ... a priori des pièces reprises de leurs camions.
De chaque coté, une courroie avec tendeur pour relier les paires de roues.
C'est une solution assez inhabituelle pour piloter un tank, car ce n'est rien d'autre qu'un tank sur roues, les roues avant ne pivotent pas ... pour tourner d'un coté, on alimente le moteur central dans une direction, redirigeant via le différentiel correspondant tout le couple des moteurs d'entrainement d'un coté ... du coup de l'autre, on est en roue libre et le véhicule ...
L'avantage de cette architecture, c'est qu'elle peut être pilotée avec n'importe quelle radio à volant (alors que la version RTR vient avec une radio à manches), sans avoir besoin de mixer des voies.

Ce sont les pignons de différentiels qui semblent poser problème sur ce modèle ... faut dire que ce ne sont pas des pignons taillés dans la masse mais de la poudre agglomérée ... leur durée de vie serait de l'ordre de quelques minutes à quelques heures selon le terrain et le style de conduite ... à voir ... quand je m'occuperais de l'étanchéité, je démonterais la transmission pour voir s'ils ont changé de matière ... si c'est toujours la même, ça se finira en mode 1 moteur/paire de roue comme sur les tanks Heng-Long ... ça implique d'utiliser soit une radio à manches, soit une radio à volant capable de mixage.

Super, je l'avais vu sur Aliexpress, mais le tarif m'avait un peu freiné... Tu l'as eu à combien alors...?

Par contre je comprends pas le moteur pour la direction... Ça marche comme un char non ?

Il me revient à 300€ tout compris, même la douane (23€).

Il faut encore ajouter un récepteur et bien sur une paire d'ESC. D'ailleurs, j'éviterais de les suivre sur leur recommandation d'un 1080 et un 1060, il vaut mieux partir direct sur 2 ESC identiques, ce sera plus pratique au moment de basculer en 2 moteurs le jour ou ...

pleinair37 a écrit:Par contre je comprends pas le moteur pour la direction... Ça marche comme un char non ?

C'est une solution assez inhabituelle pour piloter un tank, car ce n'est rien d'autre qu'un tank sur roues, les roues avant ne pivotent pas ... pour tourner d'un coté, on alimente le moteur central dans une direction, redirigeant via le différentiel correspondant tout le couple des moteurs d'entrainement d'un coté ... du coup de l'autre, on est en roue libre et le véhicule ...

Techniquement c'est un char sur roues, mais ils ont opté pour la solution technique plutôt que la simplicité.
Une vidéo assez parlante sur la solution, avec un seul moteur pour la propulsion mais ça ne change rien :

Celle-la aussi est pas mal

Superbe véhicule hyper rigolo à voir à échelle 1.
Bravo pour cette présentation en détail.
J'ai du mal à comprendre le fonctionnement de la direction avec son moteur 45t.
Normalement comme les chars, les 2 moteurs opposés auraient suffit....
Peux tu éclairer ma lanterne...

Je pense que ce système fait l'économie d'un moteur, donc d'énergie supplémentaire et donc de grammes et de mAh en moins... Et de coût de revient par la même occasion... Enfin, je suppose...

Si c'était l'économie qui était visée, 2 moteurs auraient suffit ... ils auraient même pu s'en contenter pour l'architecture actuelle comme le montrent les vidéos que j'ai mis plus haut, mais ça aurait complexifié la fabrication de la transmission la ou ils ont juste eu à combiner 3 carters de ponts, et la vitesse max aurait été trop réaliste (le Sherp n'est pas une fusée, même s'il donne l'air d'aller vite sur les vidéos, sa vitesse maxi sur route est de 40km/h). L'architecture "tank" classique, avec un moteur et une transmission par coté, aurait été plus économique mais aurait imposée soit une radio volant à mixage, dont les versions abordables, assez récentes, restent peu nombreuses, soit une radio à manches ... ça peut être un frein à l'achat.

Sur les autres versions RC du Sherp, que ce soit la Russe ou la Canadienne, ils ont opté pour 4 moteurs, chacun avec leur boite de réduction, reliés par paires de chaque coté ... toujours 2 ESC nécessaires, et mixage ou manches imposés.
Chez Kyosho, Tamiya et Heng-Long, 1 moteur avec sa transmission de chaque coté pour les tanks ... avec radio à manches privilégiées vu le nombre de voies requis pour les "accessoires" (à l'époque ou ces engins sont sortis, les radios volant avec plus de 2 voies et mixage coutaient une blinde).

A partir de 8:15 on voit comment fonctionne la transmission du Lurker :

En fait, il faut voir ça comme un pont de chaque coté avec un différentiel ouvert et un moteur à la place d'une des roues.

Sans intervention du moteur central, toute la puissance des moteurs latéraux est transmisse aux différentiels dont le coté opposé est bloqué (comme quand on bloque une roue sur un diff ouvert, toute la puissance est transmise à l'autre roue).
Sans intervention des moteurs latéraux, c'est comme quand on fait tourner une roue sur un différentiel ouvert, l'autre roue tourne dans l'autre sens ... ça permet de tourner sur place.
Quand on combine moteur central et moteurs latéraux, d'un coté le moteur central va prendre de la puissance sur un diff, de l'autre il va en ajouter.

Pas convaincu par le système et ses pignons en pâte à sel
Par contre, je suis curieux de le voir en action

En regardant la vidéo j'ai toujours pas compris comment fonctionne la transmission + direction à 3 moteurs

Quand on roule tout droit, les 2 moteurs latéraux fonctionnent en meme temps --> OK
Mais dès qu'on stoppe et qu'on fait tourner le véhicule totalement à gauche ou totalement à droite sur lui même (360), le moteur au centre fonctionne seul --> Ok
Par contre que se passe t'il lorsqu'on roule et qu'on actionne la direction en même temps ?

J'arrive pas à comprendre le fonctionnent de cette boite de transmission...

Car il n'y a que 2 courroies et 3 moteurs. Un truc à devenir fou.

Il faut découper le système par cotés.

On a un moteur qui entraine un diff ouvert comme sur n'importe quelle onroad, avec d'un coté du diff, une sortie "roue" et de l'autre, une sortie "pignon".

_ quand ton moteur de propulsion n'entraine pas, le corps du diff est bloqué. Si tu fais tourner le moteur central, c'est comme quand tu fais tourner une roue à la main, la roue opposée tourne dans l'autre sens ... du coup chacun des 2 diffs tourne dans une direction opposée et tu tournes sur place
_ quand tu veux aller tout droit, la sortie "pignon" est bloquée, c'est comme si tu bloquais une roue sur une onroad ... toute la puissance du moteur propulsion passe sur la sortie "roue"
_ quand tu tournes d'un coté, sur un diff, la sortie "pignon" tourne dans la même direction que la sortie "roue" ... la puissance des 2 moteurs se combinent ... tandis que sur l'autre diff, la sortie "pignon" tourne dans la direction opposée à la sortie "roue" ... une partie de la puissance du moteur de propulsion est alors "absorbée", ou "redirigée" vers la sortie "pignon" ... au final l'action du moteur central influe sur la puissance passée aux sorties "roues" en fonction de la direction dans laquelle il fait tourner le coté "pignon" de chacun des diffs.

L'étanchéité est ... théorique ... c'est à toi de te démerder, KKRC ne fournit aucune piste avec (il y a quelques infos venant de KKRC partagées sur le groupe FB dédié au Lurker mais rien d'officiel).
En soit c'est pas bien compliqué, tomber les roues, bien s'échauffer le poignet et démonter les panneaux latéraux et avant/arrière, remplacer les 4 roulements extérieurs par des modèles étanches à l'eau et bourrer de graisse derrière, et remonter les divers panneaux au joint silicone. Mais en l'état il flotte ... il prends l'eau mais ne coule pas, enfin personne n'a essayé de voir s'il flotterait toute une nuit. Il y a 2 types qui ont installé une pompe de cale ... ça fait moins de vis à démonter/remonter

Oui l'empattement est court, comme je dis, ce ne sera jamais un crawler ... il est trop carré. Mais c'est réaliste, la version 1:1 n'est pas réputée pour son agilité dans les cailloux, sauf la nouvelle version, plus longue, ce qui profite à l'empattement justement.

Retirer les mousses semble aider un peu mais ça reste un engin pour terrains meubles et humides ... pas pour le dur, c'est d'ailleur surtout la que les transmissions cassent, ceux qui ne font que du marécage ou de la neige ne semblent pas casser autant.
Niveau équilibre, ce que j'ai vu en comportement sur l'eau est très proche du 1:1 qui ne flotte pas souvent à l'horizontale. Certes les 3 moteurs sont sur l'arrière, mais le panneau avant doit peser plus lourd que le panneau arrière, et il y a toute la transmission et la cabine ... ça doit s'équilibrer plus ou moins.

J'ai reçu les ESC hier ... du pas cher pour tester, pour le définitif, j'hésite entre ESC70 et 1080 ... on verra. Je suis tombé sur une vidéo d'unboxing aujourd'hui et KKRC a apporté des modifs à la version kit, qui maintenant est fournie avec des pignons de diff de remplacement qui ne semblent pas moulés ... mais surtout le gars remonte un problème auquel je n'avais pas pensé quand j'ai pris mes ESC ... c'est que pour le moteur central, qui assure la direction, il faut un ESC assez basique qui n'a pas une marche arrière réduite comme on fait en crawler ... sinon le Lurker tourne plus vite d'un coté que de l'autre.

L'assemblage de la cabine est assez simple ... mais vite salissant. Les logements pour les aimants (bien puissants, vraisemblablement du N52) sont serrés, du coup la cyano ressort quand on enfonce les aimants.



D'après les dimensions, le Lurker est autour de 1/8.5-1/8/7 ... mais pour les pilotes, il faut taper sur du 1/10. Le pilote que j'avais prévu fait 16cm, c'est un peu petit pour un adulte mais ça le fait pour un gamin qui aurait piqué le jouet de papa. Jimmy quand à lui fait 20cm et est clairement trop grand.


Pour la question de la flottabilité, il y a une paire de caissons de chaque coté. Ils ne sont pas étanches mais largement au dessus de la ligne de flottaison.

C'est pas les pneus qui font la flottabilité du truc ? J'avais cru comprendre, sur le 1/1 en tout cas...

Il y a aussi des caissons sur le 1:1

Et les poids ne se retranscrivent pas toujours à l'échelle.

tuxstang a écrit:Il y a aussi des caissons sur le 1:1

OK...

tuxstang a écrit:
Et les poids ne se retranscrivent pas toujours à l'échelle.

Tout à fait, j'avais fait un petit fil à ce sujet...

https://www.rc-decouverte.com/t1206p25-weight-watcher-ou-le-poids-de-nos-engins#24480

Oui, en partant sur du 1/8.6, un Sherp de 1600kg à vide devrait faire 2k5, alors que le chassis du Lurker, sorti de boite, dépasse déjà les 4kg sans la cabine, la batterie et les ESC.

Vu que y'a pas urgence a rouler et qu'il faudra bien tout démonter pour assurer l'étancheïté ... c'est parti ... en commençant par un bon échauffement du poignet ... faudrait pas risquer le claquage

On commence par retirer les arbres de roues. 2 longs pour l'avant, 2 courts pour l'arrière. A chaque fois, 2 roulements coté extérieur, 1 roulement sur la platine intérieure. J'ai aussi retiré les 2 supports de plancher.


Ça libère la vue


J'extrait la transmission. J'ai aussi sorti les platines intérieures qui ont des roulements épaulés pour soutenir les arbres de roues. Ce n'était pas indispensable mais tant que j'étais lancé ...


Y'a comme un gros manque devant


Transmission ouverte ...


et diff ... bah non, pas ouvert ... 2 vis cassées, 1 vis dont la tête s'est arrondie ...

J'attends confirmation de KKRC que les diffs qu'ils ont sur leur boutique sont bien compatibles ... sinon il y a toujours l'option d'une transmission complête ...

Enfin coté vis, ça n'aura pas manqué jusque la ... et il me reste encore à démonter le chassis lui-même

tuxstang a écrit:Vu que y'a pas urgence a rouler et qu'il faudra bien tout démonter pour assurer l'étancheïté ... c'est parti ...

Faut il tout démonter pour pouvoir étancher les sorties d'axe des 4 roues ?
Sinon il faut étancher quoi d'autre ? Car tout est dans le caisson normalement ?
Sauf si le caisson est en plusieurs morceaux et pas en une coque.

tuxstang a écrit:
et diff ... bah non, pas ouvert ... 2 vis cassées, 1 vis dont la tête s'est arrondie ...

ça c'est tout du RC4WD. Pas étonnant.
T'as pas contacté asiatees pour tenter de leur demander un SAV ?

tuxstang a écrit:
Enfin coté vis, ça n'aura pas manqué jusque la ... et il me reste encore à démonter le chassis lui-même

Bon courage ! On va suivre.

Louloux44 a écrit:Faut il tout démonter pour pouvoir étancher les sorties d'axe des 4 roues ?
Sinon il faut étancher quoi d'autre ? Car tout est dans le caisson normalement ?
Sauf si le caisson est en plusieurs morceaux et pas en une coque.  

Pour étanchéifier les arbres de roues, juste 4 vis par arbre pour les sortir et remplacer les roulements externes par des roulements étanches à l'eau. La coque, c'est plus compliqué ... j'y viendrais sur la série suivante, une fois que j'aurais fini de ranger la visserie correctement ... le remontage ne se fera pas ce week-end comme prévu.
Pour accéder à la transmission, pour la maintenance ou la réparation, c'est encore 4 vis de chaque cotés + 6 vis sur le dessus pour la sortir du châssis, et encore 4 vis pour ouvrir la coque, sans compter la paire d'écrous pour détendre les courroies.

Louloux44 a écrit:ça c'est tout du RC4WD. Pas étonnant.
T'as pas contacté asiatees pour tenter de leur demander un SAV ?

KKRC (KingKong RC), pas RC4WD ... ceci dit c'est pas propre à une marque ce genre d'incident, les vis ne sont pas grosses et il suffit que la visseuse électrique ait été réglée un peu fort sur la chaine ou que le frein filet utilisé soit trop fort pour que ça arrive.
J'ai déjà contacté KingKong RC via leur boutique eBay (ils n'ont pas de site web) et je viens de contacter Asiatees ... d'autant que l'autre diff a rencontré le même problème.

Sinon une fois cette histoire réglée et le premier roulage en configuration d'origine, je compte bien passer en configuration 2 moteurs ... ça libère la place du moteur de direction pour installer les ESCs sous le plancher, et du coup pouvoir planquer la batterie dans le caisson des sièges, ce qui libère tout le plancher, plus besoin de faux-plancher ne lexan pour cacher la batterie.

tuxstang a écrit:
KKRC (KingKong RC), pas RC4WD ...

AH merde j'ai pas fait gaffe que c'était du Kingkong
Autant pour moi.

Un Allemand m'a fait remarquer qu'on était censé démonter les diffs par l'autre coté ... il semble bien que KKRC ait au moins essayé de prendre en compte la fragilité des diffs remontés par les utilisateurs. D'ailleurs une vidéo d'unboxing récente montre un autre modèle, avec les sièges bleus et une paire de set de pignons de diffs en rab', il doit donc y avoir plusieurs révisions du Lurker, ce qui en soit est une bonne chose du moment que les pièces restent compatibles entre elles et qu'on peut ainsi upgrader les anciens modèles.

Les anciens diffs (la forme à tout le moins, pas encore sur que la ref soit compatible même s'il y a de fortes chances)

3 vis coté couronne, 3 vis de l'autre coté.


3 vis coté couronne, juste la pointe de ces 3 vis qui dépasse de l'autre coté et le corps présente 3 ergots qui positionnent la couronne (et surtout protégent les vis en cisaillement).
Il y a aussi une différence visible au niveau des corps mais je n'ai pas de photo sous le bon angle ... sur l'ancien modèle, c'est couronne/corps/couvercle ... sur le nouveau, c'est couronne/corps/wntretoise/couvercle.

Bon ... les diffs que vends KKRC sur sa boutique eBay sont incompatibles, il faut les commander en special order, à 30€ piece (contre 45€ le bloc de transmissison .... va comprendre). Cote Asiatees, ils espèrent une vidéo du problème ... visiblement, ils n'ont pas intégré que des problèmes pouvaient survenir pendant une opération de maintenance ... enfin, ils font suivre à KKRC ... on verra bien.

En attendant, je continue le démontage ... 30 vis par coté, 3 par face avant et arrière ... les vis vont peupler mes rêves pendant un petit moment



Et c'est pas fini .., pour peindre les faces avant et arrière, il va falloir dévisser l'accastillage ... encore des vis

Drôle de machine atypique ! Aussi bien dans sa forme que dans sa composition .

Toutes ces vis ... le cauchemar des tournevis !