Crawler Reely Free Men Extreme RTR RE-6549612 VS Scx10 II : Présentation et modification by Louloux

Salut à tous,
J'ai récemment reçu ce crawler Reely free men Extreme RTR RE-6549612 acheté à 265Eur livré (moins cher que sur le site du commerçant lui même) :
https://www.ebay.fr/itm/Crawler-Reely-Free-Men-Extreme-RE-6549612-%C3%A9lectrique-brushed-2-4-GHz-4-roues/333639106420
A titre de comparaison, le scx10 IIl moins cher se vend à partir de 340Eur livré (le deadbolt).

A la base je pensais que ce freemen était ressemblait plus au honcho d'Axial mais Nicolas m'a fait remarquer que c'était plus un toyota Hilux et qui semble être devenu une référence dans la discipline.

Quoiqu'il en soit le chassis de ce reely free men est une copie presque à l'identique de l'Axial Scx10 II.

Comme d'habitude, à travers cette présentation en détail, vous verrez les différences ainsi que les points forts et points faibles de ce véhicule et les comparaisons avec le chassis du Scx10 II.

Louloux44 a écrit:
AVERTISSEMENT du 22-01-2021 : Si vous achetez un Reely Free Men RTR, avant de faire quoi que ce soit, assurez vous de pouvoir démonter les 4 vis à tiges des cardans de transmission.
En cas de souci retournez votre Reely en garantie au commerçant

Voir l'étape de la présentation qui expose le problème : https://www.rc-decouverte.com/t2734-crawler-reely-free-men-extreme-rtr-re-6549612-vs-scx10-ii-presentation-et-modification-by-louloux#60579.

Il est livré RTR avec :
- un accus ni-mh de 2000mah conrad et son chargeur ni-mh (uniquement) et type mural 1A
- d'un variateur type 1060 avec 2 modes (bateau ou crawler) et acceptant les accus lip ou ni-mh -> réglages par cavaliers
- un servo de direction de marque reely
- un moteur type 550 - 21T. Eh oui vous avez bien vu, 550 et non 540
- une télécommande + récepteur 2 voies (avec les 4 piles AAA)
- une barre de led à l'avant + une barre de toit + des feux arrières rouges tous fonctionnels.
- quelques accessoires et une notice hyper sommaire sans schémas de montage. On ne doit pas s'étonner pourquoi axial supprime tous ses liens de ses notices sur son site.



On a vraiment l'impression d'avoir un chassis de scx10 II devant nous. Presque !
Mais avec quelques différences que l'on peut relever au premier toucher et coup d'oeil :

- des suspension de qualité très moyenne,
- des liens en tubes alu contrairement à la version jeep cherokee du free men (et même sur les scx10 II version Kit) qui dispose de liens en tige acier fin avec filetage dans les extrémités,
- des plastiques et coques plus dures et peu fibrés par rapport au scx10 II,
- des vis acier à empreinte pozidrive (+) à la place des hexa comme accoutumé dans la discipline,
- une boite de transmission en plastique et non la version en métal comme sur la free men jeep cherokee ROUGE
- des éclairages installés et fonctionnels




Les pneus disposent d'une gomme assez molle et d'une relative bonne accroche (est ce uniquement en couche finale comme pas mal de pneus chinois?) mais avec un dessin des crampon très rapproché comme sur la jeep cherokee d'axial : très mauvais débourrage dans la boue, sur sol meuble, sablonneux et poussiéreux.... Mais une bonne accroche sur roches secs.
Les 5 pneus sont collés sur des jantes plastiques et les 4 jantes roulants ne disposent pas de trou d'évent à boucher afin d’empêcher que l'eau ne fasse pourrir les mousses. Sauf sur le pneu de rechange qui dispose d'un trou à boucher.


Malheureusement on contâtee que le fabricant reely a copié le châssis du scx10 II en renouvelant les mêmes bêtises que la marque Axial a fait sur son scx10 II comme :
- Ce fichu support d'accus à l'avant
- la position du servo qui nécessite le démontage de la barre de direction et la barre panhard pour pouvoir changer de palonnier et de servo

Fort heureusement que la barre panhard et la biellette de direction passent hyper proche du palonnier mais qui cognaient sur le scx10 II.
Mais je pense que si vous changez de palonnier ou de suspensions, ça risque fort de toucher.

Quitte à copier, ils auraient pu le faire intelligemment en évitant les mêmes bêtises qu'Axial en mettant un support de servo et de pare choc à l'avant et un support d'accus à plat.





Démontage du pont de transmission avant du Reely Free Men pour graissage et comparaison avec le scx10 II

L'angle de braquage du reely freemen :
Puisque c'est la copie du scx10 II, c'est pas étonnant, mais il fallait vérifier. L'angle de braquange ou de direction des ponts du reely free men font 42°





Les cardans ou axes CVD du Reely Free men VS ceux du Scx10 II :
C'est grâce aux cardans type scx10 II qu'on dispose d'un grand angle de braquage. Mais pas que... car cela dépend aussi de d'autres paramètres bloquants sur les fusées./ portes fusées et barres de directions ......
J'ai comparé ces axes cvd avec ceux du scx10 II : les mêmes dimensions.
Donc on peut les remplacer par celles d'origines du scx10 II
A la seule différence qu'il y a beaucoup de jeu sur les articulations des axes du Reely et une tige plus mince et un un carré plus petit au centre et qui fait que la tige bouge latéralement.
Il n'y a pas de magie à l'économie....






Les pignons des ponts de transmission du Reely Free men VS Scx10 II :
Tout comme ceux du scx10 II, les pignons des ponts sont de forme hélicoïdale.
Et comme les autres passionnées le disent sur d'autres présentations, on peut les remplacer par ceux du Scx10 II.
Par contre, j'ai été agréablement surpris de voir que les pinons disposaient d'un peu de graissé au lithium.
Contrairement à Axial ou à Traxxas qui préconisent de la graisse mais qui n'en mettent pas.

Aussi, contrairement aux copies des ponts de scx10 II vendus sur aliexpress, les ponts du reely free men disposent du réglage de l'angle de chasse comme sur les scx10 II.




Les ponts et fusées du reely free men disposent autant de roulements que sur ceux du scx10 II et les mêmes dimensions.
Comme j'en ai plein en stock.  

Les coques de carter des ponts se dévissent aussi par l'arrière via 4 vis.



Précautions d'usage conseillés afin d'éviter tout futur désagrément lors des entretiens et réparations dans le futur.
Tout comme la majorité des véhicules de toutes les marques, je vous conseillerai tout particulièrement de procéder à un fin ponçage :
- des axes cvd (emplacement des roulements)
- et surtout de la sortie de pont.
Sur le reely free men, alors que j'ai pas du tout roulé, j'ai du me battre battre pour enlever le cardan sur la sortie de pont. j'ai du détruire le capuchon plastique du cardan. Heureusement qu'il était en plastique.
C'était grippé de chez grippé alors que le véhicule était tout neuf.
J'ai failli finir empalé comme Jésus avec mon tournevis.  

Par la suite la rouille, la surcouche de la finition/peinture d'origine, couplé au manque de finition ou une qualité d'usinage moyenne pour des raisons économiques du Reely font que vous en chierez à coup sur durant des heures pour certains démontages simples. Quitte à tout casser.






C'est aussi pourquoi je vous conseillerai un démontage complet et total des ponts et de la boite de transmission pour ces vérifications et modifications d'usage avant tout roulage de votre free men.
Car après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.
Même tarif sur TOUS les véhicules des autres marques !

Car mêmes sur des véhicules de marque plus "prestigieuses" on rencontre ce genre de gros désagrément lors des entretiens, changements de roulement ou de pignon. On n'ose pas imaginer ce qui se passera sur un véhicule à fabrication économique.

Comme preuve, je parle du même problème survenu sur le scx10 II ici : Suite du premier entretien et maintenance du Scx10 II


Sinon je vais aussi appliquer ma fameuse solution de joint torique et rondelles inox sur les sorties des ponts et fusées pour réduire les fuites de graisse, de grippage des roulements et repousser les entretiens. On verra cela par la suite.

J'ai oublié de prendre des photos du graissage du pont avant, je le ferai à l'arrière.


Aussi il est conseillé d’agrandir le trou des jantes d'un poil afin de pouvoir démonter les pneus plus facilement. ça coince un peu.



La suite au prochain épisode !

Tu a aussi normalement 4 liens + la barre Panhard sur le pont avant ?
Ce qui est anti mécanique, il faut enlever un des deux liens supérieurs.

Bon boulot encore et une petite précision.

Ici tu parles du réglage de chasse possible sur le freemen comme sur le scx10 ll.

Je précise que ce n'est pas le cas sur tout les scx10 ll. Et je crois même qu'aucun modèle aujourd'hui n'est vendu avec ces ponts en 3 parties.

La jk rtr, le Cherokee rtr, le Cherokee kit avait ces ponts, pas les autres. Ils sont en monobloc.

Question : comment sais tu si la graisse est au lithium ?? Tu as goûté ?

Niko a écrit:Bon boulot encore et une petite précision.

Ici tu parles du réglage de chasse possible   sur le freemen comme sur le scx10 ll.

Je précise que ce n'est pas le cas sur tout les scx10 ll. Et je crois même qu'aucun modèle aujourd'hui n'est vendu avec ces ponts en 3 parties.
La jk rtr, le Cherokee rtr, le Cherokee kit avait ces ponts, pas les autres. Ils sont en monobloc.

Merci pour cette précision.
Perso je n'ai eu que le scx10 II  Jeep cherokee version KIT : la meilleure version du scx10 II à ce jour.
Effectivement il y a eu pas mal de "versions" et de déclinaisons du chassis scx10 II, tellement qu'on s'y perdait même en tant qu'habitué de la marque Axial.
Ensuite sont rapidement arrivés les Scx10 III versions "XXXVI"...
C'est dommage pour le réglage de l'angle de chasse. Car pas terrible des pneus qui s’inclinent au braquage vers l'intérieur et la stabilité dans les virages en dévers + esthétisme.
Mais quoi qu'il en soit, je suis ravi que la marque Reely ait gardé ce réglage d'angle de chasse sur son 2ème véhicule.

Est ce réellement par souci de nous faire plaisir ? Peut être que ça aurait couté plus cher de faire de nouveaux moules et de nouveaux plans pour rien.

Donc, autant mieux les laisser et garder les mêmes ponts et que ça fasse plaisir aux passionnées.
ça ne coute pas plus cher ou ne rapporte pas plus.

C'est le truc qu'Axial a du oublier ou perdre en cours de route au fil de ses différentes recherches de versions du scx10 II & III : la notion de plaisir des passionnés.

Niko a écrit:
Question : comment sais tu si la graisse est au lithium ?? Tu as goûté ?

Déjà j'aime pas la graisse dans mes viandes....
Comme j'avais mon pot de graisse standard, j'ai comparé la viscosité et le visuel, c'est du pareil au même.
Et à ce prix tiré vers le bas, je ne pense pas qu'ils vont mettre de la graisse haut de gamme et marine.
N’empêche que ce fabricant en a mis et beaucoup plus qu'il y en a sur les Traxxas et Nada sur les Axial.
Et je soupçonne même de l'huile sur certains autre endroits comme sur les articulations des axes cvd : sans doute pour éviter la rouille prématurée d'un acier moyen ?
Donc à ce prix on ne pourra surtout pas leur faire des reproches de n'avoir pas mis un peu de graisse contrairement aux marques prestigieuses qui sont hyper radins sur la chose.

Comme quoi, un débutant qui ne sait pas qu'il faut graisser ses ponts, ne risque pas de bousiller ses pignons.
Contrairement à la personne qui m'a vendu son unimog 6x6 et qui n'avait pas graissé à réception de son véhicule.
Je lui ai demandé de vérifier s'il y en avait : NADA !
Heureusement qu'il n'avait pas roulé beaucoup avec.....  





Petite précision concernant l'angle de chasse sur le Reely Free men :
A l'origine cet angle de chasse est réglé sur zéro sur le Free men.
Perso je l'ai mis sur le premier cran : correspondant à un angle de 5°.
Ne pas aller au delà sinon vous aurez un d'angle de chasse trop prononcé et il faudra rectifier la barre panhard et la biellette de direction (si je me souviens bien).

Les suspensions et amortisseurs du Reely Free Men VS scx10 V1 :

Au début de cette présentation j'ai parlé d'amortisseurs hyper moyens sur le Reely Free Men.
Du moins c'est l'impression j'ai eu dès le premier coup d'oeil car d'origine les suspensions avants étaient totalement écrasées sous le poids du véhicule avec son accus dessus.
Avec des points durs lorsqu’on soulève le véhicule : les suspensions ne redescendent pas par la poussé des ressorts + gravité malgré le fait que les roues soient dans le vide.

J'ai profité du démontage du pont avant pour passer en revue ces fameuses suspensions du REELY et je dois revoir un peu mon premier avis à demi....

Après démontage du coiffe, je vois de l'huile à l'intérieur du corps de suspension rempli au 4/5ème : pas de fuite
Tout comme avec l'a graisse, contrairement à d'autres marques, le fabricant Reely met de l'huile dans ses suspensions.
L'huile de tournesol, de soja ou de CST ou WST ?
Niko, j'ai pas goutté !  


Il y a bien de joints toriques partout dans la suspension : autant que les suspensions du scx10 - V1
Le corps de la suspension est en métal non magnétique : un alliage ou en alu.
En revanche les suspensions du Reely ne disposent pas de faux réservoir décoratif : pas de superflu... dommage.

Il y a une butée dans chaque suspension, plus courte que celle des scx10 V-1.

Les suspensions font 90mm comme ceux du scx10 - V1 avec un système bague de serrage pour le réglage de dureté.

On a autant de débattement sur les 2 suspensions.

Et ce sont des suspensions à double ressort 2/3 + 1/3 avec une bague séparative qui frotte avec le corps de suspension. Il faudra peut être inverser les 2 ressorts.

Donc toute cette partie de la suspension est presque comparable entre le scx10 V1 et le Reely.





Où se situe donc la véritable différence entre les suspensions du Reely et du Scx10 V1 ????
En fait la grosse différence se situe au niveau de la qualité des ressorts qui affecte énormément la qualité d'amortissement des suspensions du Reely.
C'est hyper malheureux.
Ce n'est qu'en serrant à fond la bague de serrage des suspensions du Reely qu'on arrive au même niveau de dureté d'amortissement des suspensions du scx10 V1 totalement détendu.


J'ai mis les ressorts de mes vieilles suspensions de scx10 V1 (double ressort ET ressort unique) sur les suspensions du Reely afin faire un test et comparatif :
C'est le jour et la nuit !
C'est plus les mêmes suspensions.
Je dirais même que le changement de ressort place les amortisseurs du Reely au même niveau que ceux du scx10-V1

Par contre à ce stade je n'ai aucun recul sur la durée de vie.
Cependant, la conception du corps de suspension, les joints toriques, le serrage des capuchons et le fait qu'il n'y ait pas de fuite d'huile me font penser que ces suspensions seront plus ou moins du même niveau. MAIS à condition de changer les ressorts !

Donc, j'ai recyclé mes ressorts de mes anciennes suspensions de scx10 V1 !!!!!  
Pour ceux qui n'ont pas des pièces de rechange comme moi, voici les références des ressorts du scx10 V1 :


Si vous souhaitez la version la plus économique et fonctionnelle, optez pour le ressort unique INJORA à 4Eur FDPI je jeu de 4 ressorts
Avantage; vous virez la bague centrale qui frotte partout et fait du bruit et c'est moins cher :
https://s.click.aliexpress.com/e/_AScnFX
A ce prix vous n'allez pas vous ruiner !




Sinon, si vous souhaitez un système à double ressort, recherchez ces références sur ebay ou autres magasin de modélisme

Nicolas_49 a écrit:Tu a aussi normalement 4 liens + la barre Panhard sur le pont avant ?
Ce qui est anti mécanique, il faut enlever un des deux liens supérieurs.

Une raison d'un fonctionnement bizarre des suspensions avant.
A moins qu'ils aient corrigé ce problème sur les dernières versions ?

louloux44 a écrit:
Précautions d'usage conseillés afin d'éviter tout futur désagrément lors des entretiens et réparations dans le futur.
Tout comme la majorité des véhicules de toutes les marques, je vous conseillerai tout particulièrement de procéder à un fin ponçage :
- des axes cvd (emplacement des roulements)
.../...

Plutôt que poncer, je tenterais de mettre le cardan au congélo quelques heures et de passer les roulements quelques minutes au four avant montage ... c'est plus sportif mais si on ne peut pas faire grand chose coté fusée, ça mange pas de pain que le roulement soit monté correctement coté cardan.

Nicolas_49 a écrit:

Nicolas_49 a écrit:Tu a aussi normalement 4 liens + la barre Panhard sur le pont avant ?
Ce qui est anti mécanique, il faut enlever un des deux liens supérieurs.

Une raison d'un fonctionnement bizarre des suspensions avant.
A moins qu'ils aient corrigé ce problème sur les dernières versions ?

Merci Nicolas d'avoir précisé la présence des 4 liens sur le Reely Free Men au lieu du traditionnel 3 liens + barre panhard.
J'avais oublié ce détail.

Franchement, cela ne regarde que moi, même si le fait d'avoir 4 liens en avant + une barre panhard soit anti-mécanique, je trouve que c'est nettement meilleur que 3 liens.
Car avec 3 liens, le pont a tendance à bouger latéralement lorsqu'on écrase les suspensions.
Je trouve qu'ils ont bien fait.
Après chacun voit.....
Et si ça ne vous va pas, vous démontez 1 lien supérieur....


Par contre, le problème des suspensions survient aussi pour ceux à l'arrière. Donc, pas uniquement à l'avant.
Comme j'ai dit, il faut serrer la bague de serrage pour avoir une dureté des ressorts équivalente à celle des scx10 V1 avec une bague totalement desserrée (ressorts détendus).
Donc on ne pourra pas serrer d'avantage pour avoir plus de dureté d'amortissement.




De toutes façons à 4Eur le jeu de 4 ressorts.... ça pisse pas loin.
On les change et on obtiendra des suspensions correctes.

Car sur pas mal de suspensions de merde, même le fait de changer les ressorts ne change rien à la qualité d'amortissement car il y a des points durs, où que les suspensions fuient, etc....

Avec mes tests, vous savez que c'est possible de modifier ces suspensions à un très faible coût et que ça va fonctionner longtemps. Car tout le reste est OK.

tuxstang a écrit:
Plutôt que poncer, je tenterais de mettre le cardan au congélo quelques heures et de passer les roulements quelques minutes au four avant montage ... c'est plus sportif mais si on ne peut pas faire grand chose coté fusée, ça mange pas de pain que le roulement soit monté correctement coté cardan.

Merci pour cette autre solution.
Mais si je mets ces trucs dans mon four de cuisine + le décollage de pneus (que certains conseillent aussi au four), ma femme me tuera....  

Perso j'ai toujours pratique un fin poncage sur tous mes autres véhicules de toutes marques confondues.
Je n'ai plus aucun souci pour enlever les axes cvd, les roulements, les cardans même après des mois de roulage avec l'oxydation....
Un petit coup de papier de verre pour enlever la petite peinture / finition et s'assurer que ça entre bien dans les roulements ça ne coute pas plus cher.

De toutes façon RTR ou pas, j'ai toujours tout démonté pièce par pièce.
Il ne faut pas se contenter de mettre que de la graisse dans les carters de ponts et puis rouler jeunesse.
Cela permet d'éviter toute mauvaise surprise par la suite lors des entretiens.
C'est par pure expérience que je conseille cela...
De toute façons, le minimum syndical c'est pas le genre de la maison.      


La suite au prochain épisode.

louloux44 a écrit:

Franchement, cela ne regarde que moi, même si le fait d'avoir 4 liens en avant + une barre panhard soit anti-mécanique, je trouve que c'est nettement meilleur que 3 liens.
Car avec 3 liens, le pont a tendance à bouger latéralement lorsqu'on écrase les suspensions.

Évidement, la barre Panhard est fait pour ça.
Le pont doit se décaler sur le côté pour suivre la courbe de la barre de direction.

Là ils ont fait de la merde. C'est tout en tension.
La barre Panhard veut décaler le pont sur le côté pour suivre la barre de direction, tendis que les 4 liens veulent absolument garder le pont dans l'axe du châssis.

Le fabricant du Sherpa a fait exactement la même erreur, ne sachant pas choisir ils ont mis les deux.
C'est comme ton 6x6, les liens plus les lames ça fait trop de maintiens qui n'ont pas les même angles d'utilisation donc d'énormes contraintes.

C'est pas moi qui ai décrété que c'était anti-mécanique, c'est une question de logique physique.

Ha bah c'est sur qu'il faut faire un choix, soit servo sur le châssis et barre Panhard avec 3 liens, soit servo sur le pont sans barre Panhard et avec 4 liens... A ce niveau c'est pas une question de choix personnel...

Sinon tu risques de prendre du jeu rapidement dans les rotules parce que ça va leur tirer sur la tronche...

Et moi dans mes ponts j'avais ça comme graisse :



Comme quoi, c'est assez aléatoire d'une série à l'autre...

Suppression du 2ème lien supérieur sur le Reely Free Men :
Donc, résumons, il faut enlever le 2ème lien supérieur sur le Reely Free Men : celui du côté de la barre panhard.
Merci pour vos explications et votre participation !

pleinair37 a écrit:Sinon tu risques de prendre du jeu rapidement dans les rotules parce que ça va leur tirer sur la tronche...

Tu vas rire, mais contrairement au scx10 II, je trouve qu'il n'y a pas du tout de jeu dans les rotules / embouts à chape à l'avant du Reely comparé au scx10 II.

En plus boules à chape sont en plastique comme sur le scx10 II. Et donc, on sera condamné à avoir du jeu à terme dans les embouts à chape.
ça va bouger dans tous les sens et se dandiner très rapidement.

Ce qui est rigolo, c'est qu'on a un gros de jeu dans les embouts à chape sur le pont arrière qui se dandine de gauche à droite sur le Reely alors que le véhicule n'a pas encore roulé plus de 30cm sur carrelage. Comment ça sera après quelques séances de roulage ?
Peut être pire ? Peut être statut quo ?

Perso, je conseillerai de changer ces boules à chape en plastique par du Métal ou Inox :
Voir sujet suivant : remplacement des boules à chape en inox.

Ou pas...... A vous de voir.

louloux44 a écrit:Suppression du 2ème lien supérieur sur le Reely Free Men :
Donc, résumons, il faut enlever le 2ème lien supérieur sur le Reely Free Men : celui du côté de la barre panhard.
Merci pour vos explications et votre participation !

Tu laisses le lien du coté ou ta barre Panhard rejoint le pont... Ou tu vires le lien du coté ou la barre Panhard se raccroche au châssis...

Findecano a écrit:
Salut @louloux44, merci pour cette présentation hyper complète, c'est top !

C'est loin d'être terminé.
J'en suis qu'au début.
Et comme tu as pu le constater, il y a pas mal d'autres membres qui y participent. Comme d'hab.

Findecano a écrit:
Pour les ressorts injora de remplacement que t'as présenté, ce sont les noirs qui sont les plus proches du SCX 10 en terme de résistance ? Les bleus et rouges sont trop résistants ?

La différence de résistance n'est pas précisée sur la fiche produit du vendeur.
Comme accoutumé chez les vendeurs asiatiques, les informations techniques c'est pas trop leur truc..... acheter et voyez vous mêmes.
Perso, je pense que ce n'est qu'une question de couleur.....
Et dans le doute je prendrai la couleur noire.
Correctif : où avais je les yeux !
C'était précisé sur la fiche technique :
Couleur: blanc/rouge/bleu/noir en option
- Épaisseur du ressort blanc noir: 0.9mm
- Épaisseur du ressort bleu rouge: 1.2mm
Donc les ressorts rouges sont plus durs.
Vu le prix je prends les 2.


Bon, j'y retourne pour la suite.

Les suspensions et amortisseurs du Reely Free Men VS scx10 V1 :

Voila, j'ai supprimé le lien supérieur afin de retourner en système de 3 liens + barre panhard selon vos conseils :





Rectificatif du 25-01-2021 :

Lors du remontage pour le retour du véhicule, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de trou de fixation des suspensions et des liens inférieurs en avant.
Ce qui fait que la suspension était plus basse et donc, lors de l'écrasement le carter touchait avec la barre panhard.
Normalement cela n'aurait pas du être le cas.
Donc je publie ce rectificatif.

Louloux44 a écrit:Contenu supprimé et rectifié.
Cependant, on a la barre panhard qui cogne contre le carter de pont lorsqu'on écrase la suspension gauche à 50% ce qui réduit le débattement :



Par contre lorsqu'on écrase la suspension droite à 100%, pas de souci :



Bon, comme je vais modifier le support de servo et de pare choc ainsi que le support de batterie, je vais pouvoir modifier le point de fixation des la barre panhard. On verra cela plus tard.

Afin d'éviter cela, il ne faut pas fixer le suspension sur le même trou que le lien inférieur.
Comme le Reely n'est pas livré avec une notice de montage, j'aurais du m'inspirer de la notice d'Axial.









Sinon je profite de l'occasion pour dévisser toutes les vis du châssis et de mettre un peu de graisse sur les filets pour éviter qu'ils ne rouillent trop rapidement.

Les liens supérieurs arrières qui cognent contre les liens supérieurs lors des croisements de pont sur le Reely Free Men

Voila ce qu'il arrive lorsqu'on copie bêtement : on copie les mêmes conneries sans trop réfléchir.
Lorsqu'on écrase les suspensions gauche ou droite individuellement afin de simuler des croisements de pont, les liens se touchent sur le reely free men :

Ce qui limite les croisements alors que les suspensions peuvent s'écraser encore plus pour offrir plus de débattement :




Ce problème ne se posera pas sur les reely free men avec des liens fin en acier à la place des tubes en alu.




Le Reely Free men adopte la même transmission fluide du Scx10 II et devrait avoir la même souplesse lors du roulage :
Tout comme sur le scx10 II, le reely free men dispose de peu d'angle dans les cardans qui sont en plus très droits.
Ce qui devrait offrir la même souplesse du Scx10 II en évitant des contraintes dans la transmission et des broutages des pont.
Aussi les tubes d'extensions dans les cardans sont en alliage ou en alu. Ce qui facilite le glissement contrairement au scx10 où ces tubes sont en plastique et glissent mal.

Les enfoirés !!!!!!

Putain bordel de merde ! Il faut le dire.

Qui sont ces cons qui ont mis autant de frein filet et un sacré serrage des vis à tige des cardans de transmission ?

Maintenant je comprends pourquoi j'en ai autant chié pour enlever les cardan avant dans la sortie de pont.

J'en chie grave pour dévisser cette vis.

Je sens la cata !!!! Je ne sais pas comment faire.

Et j'ai pas encore attaqué côté sortie de boite de transfert        








Tous ceux qui ont acheté un reely free men, vérifier de pouvoir dévisser les vis à tige de vos cardans côtés sortie de pont et côté boite de transmission.

BON COURAGE !!!!!!!!!

Il te faut un brûleur à gaz de pâtisserie, tu chauffes bien le tournevis puis tu l'insères dans le btr, ça va chauffer la colle

iguane81 a écrit:Il te faut un brûleur à gaz de pâtisserie, tu chauffes bien le tournevis puis tu l'insères dans le btr, ça va chauffer la colle

Mince j'ai pas de brûleur à gaz de pâtisserie.
Est ce que je peux chauffer l'embout sur la gazinière ?
Faut il chauffer longtemps et à bloc ?

louloux44 a écrit:
Faut il chauffer longtemps et à bloc ?

Tu arrêtes de chauffer avant que ton tournevis soit comme ça :

louloux44 a écrit:
Cependant, on a la barre panhard qui cogne contre le carter de pont lorsqu'on écrase la suspension gauche à 50% ce qui réduit le débattement :
https://servimg.com/view/19032370/4427][img]https://i.servimg.com/u/f86/19/03/23/70/reely-25.jpg

....

Bon, comme je vais modifier le support de servo et de pare choc ainsi que le support de batterie, je vais pouvoir modifier le point de fixation des la barre panhard. On verra cela plus tard.

Surtout ne pas modifier les points de fixation de la barre Panhard, elle doit rester bien parallèle à la petite barre de direction... Par contre tu peux la tordre et lui donner la forme que tu veux...

J'ai fait plusieurs chauffes avec 2 embouts de tournevis hex neufs pour essayer de faire craquer les freins filets.

Ensuite lorsque j'ai essayé de tourner les vis, mes 2 embouts sont morts.
Et aucune des vis à tige n'a bougé.

J'aimerai savoir si @Nicolas_49 et @Findecano, si vous arrivez à dévisser les 4 vis à tiges de vos 2 cardans de transmission sur vos Free men ?

Je ne me souviens pas en avoir chié avec le mien, par contre la ou c'était épique c'était pour les roues !! Impossible de les dévisser avec la petite clé en croix fournie, obligé de prendre une clé à pipe et de forcer comme un malade ! Au début je me suis même demandé si il n'avaient pas mis des pas inversés ! Et même une fois que j'ai réussi à les enlever, les roues étaient comme incrustées dans les hexas !

pleinair37 a écrit:Je ne me souviens pas en avoir chié avec le mien,

On dirait que celui qui à monté ce véhicule sur la chaine de montage n'a pas été de main morte avec le frein filet et a en plus vissé comme un malade et ce qui est la cause du problème.

pleinair37 a écrit:
par contre la ou c'était épique c'était pour les roues !! Impossible de les dévisser avec la petite clé en croix fournie, obligé de prendre une clé à pipe et de forcer comme un malade ! Au début je me suis même demandé si il n'avaient pas mis des pas inversés ! Et même une fois que j'ai réussi à les enlever, les roues étaient comme incrustées dans les hexas !

J'ai eu le même souci. Il y a des mecs qui serrent comme des damnés chez Reely !
Il va vraiment falloir leur dire d’arrêter ces conneries.
Cependant sur l'outil de dévissage livré dans les kits et RTR d'axial, on a la possibilité de passer une tige dans un trou pour faire levier et pour dévisser ces écrous de moyeu de roue que certains ont serré comme des malades.
C'est la même chose lorsqu'on fait changer ses pneus, les mécanos serrent les écrous à la limite de la casse.
Et le jour où vous avez une crevaison en pleine nuit ou sous la pluie, vous n'arriverez jamais à enlever votre pneu tout seul.
D'où la raison pour laquelle il faut à chaque fois dévisser et revisser vous mêmes vos écrous et vis.
C'est ce que je fais sur ce REELY


Bon, comme j'ai pas envie de me faire chier et continuer à casser des embouts de tournevis,
Et que c'est sous garantie, je vais renvoyer le bordel à Conrad et il se débrouilleront avec.
Je vais attendre de recevoir un autre tout neuf en espérant que ce sera pas encore la même merde.
Cette fois je je vérifierai avant de commencer mon travail.



Ce qui me fait chier c'est que j'étais pas mal avancé dans ma préparation et que je vais devoir tout reprendre à zéro !