Alfawise U20 One : la nouvelle imprimante 3D de Louloux !

J'en rigole aussi après coup.
Normalement, étant une personne avec très peu de patience, je suis hyper étonne de n'avoir pas balancé cette merde il y a longtemps déjà.
Je devais en avoir vraiment besoin. Ou j'ai vieilli.... aussi


Au fait, j'ai rajouté dans la liste plus haut le plateau magnétique flexible 30x30

Car sinon (selon les spécialistes) on en chie pour décoller sur la U20 One les pièces du plateau contrairement à la Ender3

@loulou44 a écrit:on en chie pour décoller sur la U20 One les pièces du plateau contrairement à la Ender3

J'en parle dans le post plus haut.
Si tu ne veux pas être emm...er avec ton plateau, tu dois avoir un bon réglage du Z pour une bonne accroche de la 1ere couche.
mais également une bonne préparation de ton plateau suivant sa matière et suivant le type de filament.
tu ne prépares pas un builtak comme un verre par exemple.
Pareil pour les filaments, pour du PLA tu va faire en sorte qu'il accroche et pour du PETG, de l'ASA ou du TPU au contraire tu va mettre un "isolant" pour éviter qu'il n'accroche de trop.

patcha a écrit:
J'en parle dans le post plus haut.
Si tu ne veux pas être emm...er avec ton plateau, tu dois avoir un bon réglage du Z pour une bonne accroche de la 1ere couche.
mais également une bonne préparation de ton plateau suivant sa matière et suivant le type de filament.
tu ne prépares pas un builtak comme un verre par exemple.
Pareil pour les filaments, pour du PLA tu va faire en sorte qu'il accroche et pour du PETG, de l'ASA ou du TPU au contraire tu va mettre un "isolant" pour éviter qu'il n'accroche de trop.

J'ai cherché ton article concernant la préparation du buildtak dont tu parles. J'ai pas trouvé.

Cependant, je ne savais pas que ce plateau magnétique était du buildtak
J'avais pas vu qu'il fallait un certaine préparation pour pouvoir imprimer sur ce genre de plateau magnétique....

Mais à la différence avec le plateau du même type que la creality ender 3 (si j'ai bien compris) c'est pas facile à décoller les pièces car le plateau est rigide.
Lorsque le plateau de décolle magnétiquement et se plie, c'est plus facile à décoller. C'est ce que j'ai compris.


De toutes façon si ça m'emmerde, après le confinement j'irai commander un plateau en verre ou miroir dans mon magasin de bricolage. Si jamais ça ré-ouvre d'ici là avant l'an prochain.
Et si c'est le cas, je leur demanderai de vérifier la planéité du morceau de verre avant découpage.

Une idée du temps de livraison ? De Chine ca risque de ne pas arriver de suite ?

@louloux44 je me suis mal exprimé.
plus haut je parle juste de l'importance du plateau, des généralités, sans détailler plus avant.
ce que j'ai voulu dire c'est que suivant la nature du plateau et le type de filament, la manière et les produits a employer pour avoir une bonne accroche du filament sur le plateau sont différent.
souvent on mets en cause la machine quand ca colle trop ou pas assez alors le problème vient de la préparation du plateau.
pour reussir une impression
1 - regler l'offset du Z
2 - degraisser ton plateau ( liquide vaisselle + eau chaude, isopropanol par exemple) puis suivant le filament un produit d'accroche ou au contraire un produit separateur. (colle, scotch, laque, poduit a vitre par exemple)

si ta 1ere couche est bonne, il n'y a pas de raison de rater ton impression. après la qualité dépends de ton imprimante de la qualité de tes roulements et tiges lisses, de tes courroies et poulies, de la propreté ton extrudeur et buse etc... mais tu finira ta pièce.

pour le lien vers ton plateau, je ne suis pas sur de la matière, je citais le builtak comme exemple seulement.

plateau souple ou rigide, le principe de préparation est le même et tu peux espérer le même résultat. un plateau rigide tu risques de l'abimer avec la spatule. le souple c'est plus facile a décoller c'est vrai, mais surtout tu ne risques pas d'abimer le revêtement.

mais ce ne sont que des géneralités, il faut adapter suivant sa machine, et une fois que tu as trouvé le bon truc, tu changes plus rien. perso je me fais des notes en fonctions des bobine de filaments, d'une marque a l'autre il faut adapter.
une derniere chose, ne mets pas n'importe quel produit sur ton plateau suivant le revêtement. un exemple, ne mets jamais d’acétone sur un PEI sous peine de le foutre a la poubelle.

Ah ok, maintenant je comprends.
Merci.

Effectivement tout cela s'apprend et s'adapte en fonction de son imprimante et de sa matière.

Comme j'ai hyper galéré avec l'Anet A8, je suis assez rodé sur ces choses maintenant.

Et sur ma nouvelle imprimante, je risque fort de me faire chier.
Tellement il n'y aura rien à bidouiller, peu de ratés ou de réglages à ne plus en finir avec de jurons longs comme le Nil.

ça va me changer.

Un truc de fou !

Généralement et en temps normal, lorsqu'on commande sur Gearbest, il faut patienter un bon mois avant de recevoir sa commande.
Et en période de confinement, cela devrait normalement être pire....

J'ai passé commande de ma Alfawise U20 One le 06 avril au soir.
Reçu ce 10 avril à 13h30 !!!      

Livrée par GLS. Et pourtant j'avais pris le mode de transport le moins cher avec aucun supplément...

En plus, je suis hyper chanceux ! Pas de frais de douane      
Le bol quoi !

     

La preuve de la réception :



Par contre comme je m'attendais pas à recevoir l'imprimante avant des lustres, je me suis fais surprendre.    

J'ai même pas eu le temps d'imprimer les quelques pièces d'amélioration que je comptais faire.

Aussi mes commandes de smoother et du plateau magnétique ne vont pas arriver de si tôt.

L'imprimante est même arrivée bien avant ma commande de filaments effectuée chez "Dansmazone" en France !!!! C'est pour vous dire...

Suis sur le cul.


Je cours vite le monter
Euh 10 vis..... ça va être vite fait.

La chance !! Excellent tu fera un tuto spécifique ?

Ben franchement,
Je me pose la question s'il faut vraiment un tuto, tellement c'est super facile à prendre en main et presque rien à faire par rapport à ma Anet A8 où j'ai pris 1 à 2 semaines avant de pouvoir l'utiliser et avec l'aide d'un professionnel.

Pour la U20 one j'ai regardé la vidéo suivante et j'ai fait ce qu'il a fait :


J'ai pris le temps pour vérifier le vissage de toutes les vis.
J'ai vérifié et resserré toutes les planétaires comme expliqué dans la vidéo

Et j'ai installé des bandes de led en modifiant leur connexion pour les faire passer de 12V à 24V car l'alimentation est à 24V.

Vais lancer l'impression demain matin.

Elle doit venir de Tchéquie, c'est pourquoi ça a pas trainé... Tu l'as pris en Local Warehouse non ?

Enjoy !

pleinair37 a écrit:Elle doit venir de Tchéquie, c'est pourquoi ça a pas trainé... Tu l'as pris en Local Warehouse non ?

Je ne sais pas
Il y a 3 choix sur la page produit :
- Fast23
- Fast30
- CN-099
Impossible de savoir à quoi ça correspond. J'ai pris le moins cher.

Une livraison en 3 jours et demi, même en France on n'a très très rarement ce délai si court en temps normal.

En confinement, c'est juste impensable.



Sinon, avant même d'imprimer la moindre pièce, je peux dire qu'il y a quelques trucs que j'apprécie moins sur la U20 One :

- Une interface très peu intuitive contrairement aux autres imprimantes d'Alfawise. On se demande pourquoi ils ont fait ça alors qu'il fallait juste rependre les mêmes interfaces des autres imprimantes et mettre sur la U20 One.
On espère tous un changement à la prochaine mise à jour du firmware par Alfawise.

- Découlant de l'interface : le mode préchauffage (Preheat) n'existe pas. Il faut chauffer le plateau puis aller dans un autre menu pour chauffer l'extrudeur séparément.
On espère tous qu'à la prochaine mise à jour du firmware, Alfawise changera cette merde.

- Un double moteur sur l'axe Z permet normalement d'assurer que l'axe Z soit droite contrairement aux imprimante mono moteur sur l'axe Z.....
En théorie.....
Car lors de l'installation et des réglages, j'ai eu des câbles coincés qui ont bloqué l'un des 2 moteurs de l'axe Z.
Et en regardant de près j'ai l'impression que cette axe soit de travers.
Donc demain, je vais coller 2 bouts de scotch au niveau des pignons des moteurs de l'axe Z et je vais mesurer la hauteur de l'axe par rapport au châssis pour voir si c'est vraiment de travers.
Et si tel est le cas, je vais remettre cela d'aplomb te faire des marquages sur des scotch blancs.
Si lorsque je ferai le "Home" les marquages ne sont pas d'aplomb, il suffira qu'à remettre droit à la main.
C'est comme ça que je faisais sur ma Anet A8.
Mais comme elle était bancale de partout.....  


Autres trucs qui se retrouvent sur d'autres imprimantes moins chères mais qu'Alfawise aurait pu régler ou nous éviter pour le même prix :

- Le plateau en verre n'est pas tout à fait droit. Le miens est incurvé au centre contrairement à ma Anet A8 qui est bombée au centre.
Je me demande pourquoi presque tous les fabricants d'entrée et de milieu de gamme ne sont pas fichus de nous livrer des plateau droits.
Il est vrai que même le verre vendu séparément ou à la découpe n'est jamais droit non plus...

- le ventilo de l'alimentation fait un peu de bruit et pas d'autres ventilo sur la carte mère.
Je vais y remédier en rajoutant un ventilo sur la carte mère et en changeant celui de l'alimentation.

- Impossible d'arrêter l'un des 2 ventilos situé sur la tête d'impression même lorsque l'on n'imprime pas pour avoir moins de bruit et économiser l'électricité.
C'était la même chose sur l'Anet A8.
On se demande pourquoi ils séparent tous ces 2 ventilos sur 2 connecteurs différents sur la carte mère pour ne pas les éteindre en mode IDE ou repos ou en fin d'impression.
Sur l'Anet A 8 j'avais soudé les 2 ventilos sur le même connecteur (de buse). Comme ça, lors de l'arrêt de l'impression, tous les ventilos situés sur la tête s'arrêtaient.

Pour les plateaux j'ai un collègue qui récupèrent les vitres de vieux scanners, il en trouve à des prix misérables sur LBC par exemple, et en général ces vitres sont vraiment bien droites.
Genre ça :

https://www.leboncoin.fr/informatique/1769347813.htm/
https://www.leboncoin.fr/informatique/1719722838.htm/

@louloux44, tu te plains de choses qui ne te paraissent pas logique sur ton imprimante avant même de l'avoir mise en route.Dis toi bien que les concepteurs ont une certaine expérience et qu'ils font en sorte d'avoir les meilleurs résultats possible avec un matériel donné.
Fais la mise en route suivant leurs procédures et fait les 1eres impressions pour juger de la qualité de ta machine.

il y a certaines choses qui faut que tu saches :

je ne connais pas l'interface mais pour ton préchauffage c'est peux etre une sécurité pour éviter une mise en chauffe accidentelle.

pour ton axe Z, avant d'y toucher et de tout dérégler, regarde bien le fonctionnement.
A la sortie du carton, tu dois régler ton Z en le mettant parallèle a ton plateau, et en réglant l’offset.
ensuite ta machine fait son niveau et compense les défauts.
Là elle est prête, mais si tu repasses derrière pour trifouiller les tiges moteurs Z, ne viens pas dire qu'elle te fait des impressions de merde.

pour le plateau en verre, vu que tu le replaces tu ne devrais plus avoir de problèmes. ( j'ai toujours dis que c’était de la merde ces plateaux en verre )

dernier point concernant tes ventilo, ni touches surtout pas.
c'est comme ça qu'ils doivent fonctionner.ils ont chacun un rôle spécifique.
je ne vais pas t'expliquer dans le détail, mais en résumé :
ton ventilateur monté sur le dissipateur de chaleur doit fonctionner en permanence. il empêche la chaleur de remonter au delà du heatbreak et surtout dans le tube PTFE. sinon ton filament peux coller au PTFE et boucher en partie le passage du filament. les résidus limiteront le débit tu aura des manques. Dans le pire des cas tu en seras quitte pour tout démonter et changer ton PTFE.
Et une fois l'impression terminée, tu laisses la température de ta buse redescendre avant de l'éteindre.( toujours pour la même raison )

ton ventilateur de buse est a vitesses variables en fonction de la nature du filament et de la hauteur de couche.Parfois il s’arrête totalement, c'est normal aussi.

tu verras qu'en respectant ces quelques conseils, tu devrais sortir des pièces correctes.
mets nous des photos de tes impressions

louloux44 a écrit:
- Un double moteur sur l'axe Z permet normalement d'assurer que l'axe Z soit droite contrairement aux imprimante mono moteur sur l'axe Z.....
En théorie.....

Ça reste théorique surtout lorsque la carte mère utilise le même stepper pour les 2 moteurs ... il arrive parfois qu'un des moteurs saute des pas. Ça n'arrive pas pendant l'impression, les mouvements sont trop courts, mais lors des déplacements importants comme au moment du home.

louloux44 a écrit:
- Impossible d'arrêter l'un des 2 ventilos situé sur la tête d'impression même lorsque l'on n'imprime pas pour avoir moins de bruit et économiser l'électricité.

Normal qu'il tourne tout le temps ... si tu le coupes à l'arrêt de l'impression, il y a un risque de boucher la hotend (la température remonte le long du radiateur et n'est pas suffisamment dissipée) ... un problème que je rencontre parfois lorsque mon imprimante se mets en sécurité suite à un défaut et coupe son alimentation (surtout quand j'imprime en PETG, pas le soucis avec le PLA ou l'ABS). Il faudrait asservir ce ventilo à la température de la tête pour ne le couper que lorsque la température est descendue suffisamment bas pour ne pas risquer de ramollir le filament et qu'il soit allumé dés le lancement de l'impression sous peine de voir le firmware déclencher une sécurité thermique lorsqu'il s'activera pendant la chauffe (il génèrera une chute de température au lancement) ... bref ... très rarement implémenté car trop contraignant par rapport au gain (la consommation de courant du ventilo représente peanuts par rapport au reste même au repos).

Si tu ne veut pas avoir de décalage entre tes deux moteurs de Z tu les relie par une courroie en partie haute.
Pas mal de sujet sur la question.
Ainsi tu te sécurise.

Mais sur ma vieille Prusa je n'ai jamais eu le problème.
J'ai mis un coup de crayon sur les coupleurs des moteurs , comme ça d'un coup d’œil je vois si il y eu un décalage.
Mais jamais constater ce problème.

Pour les deux ventilo normalement quand tu fera de l'abs celui de la pièce ce coupe.
Pour le PLA il faut refroidir la pièce donc allumé c'est normal.



Si tu est rendu a compter la conso d'un ventilateur, faut tuer tous les écolo et leurs voitures Charbon/nucléaire alors.    

pleinair37 a écrit:Pour les plateaux j'ai un collègue qui récupèrent les vitres de vieux scanners, il en trouve à des prix misérables sur LBC par exemple, et en général ces vitres sont vraiment bien droites.
Genre ça :

Bonne idée ça !
J'ai un ou 2 scanners qui trainent dans mon grenier.
Par contre je ne sais pas s'ils font 30x30cm et si le verre tiendra la chaleur.
Vais voir ça.


Merci aussi à tous pour tous vos conseils éclairés.
Il est vrai que même si le plateau en verre ou autre n'est pas tout à fait droit, comme dit @patcha l'imprimante rattrape le niveau aux prochaines couches. A condition que ça ne soit pas le boxon comme sur mon Anet A8 ou rien n'était droit.



Avant de lire tous vos messages, ce matin j'ai modifié et nettoyé mon meuble en plaçant mon enrouleur au bon endroit par rapport au feeder de l'imprimante U20 One.
Aussi j'ai rajouté un éclairage sous mon meuble en plus de celui sur l'imprimante.
Car si j'éteins l'imprimante pour quelconque raison, il faut un autre éclairage en cas de besoin ou d'urgence avec un alimentation distinct de celle de l'imprimante.







Après le réglage de leveling comme conseillé par l'auteur de la vidéo, non pas par le menu (réglage dans les 4 coins), j'ai fait un home et désactivé les stepper (moteurs).
Ensuite j'ai fait un réglage de plateau VS tête, sur plusieurs coins y compris le centre du plateau avec une feuille de papier A4.
On se rend compte que le verre n'est vraiment pas droit partout.


Ensuite, j'ai mis des marquages qu'on m'avait appris sur mon Anet et comme expliqué par Nicolas comme suit :
- En position Home et désactivation des moteurs,
-D'abord je mesure la distance entre le chassis et l'axe Z GAUCHE : 74mm
-Ensuite je suis allé voir la même distance côté droit de l'axe Z : 73.5mm. Ceci est sans doute du à mes manipulations et le fait que le moteur ait été bloqué lors de mes tests d'allumage.
- J'ai fais un nouveau home et j'ai tourné l'axe Z Droit à la main pour arriver à 74mm.
- Ensuite avec du stoch blanc j'ai fait des marquages sur l'axe Z et le les longerons verticales.
- Ensuite le marquage sur les pignons moteurs et le chassis.
Par contre comme les 2 moteurs sont situés à l'arrière, faut passer la tête dans le cadre pour aller voir à l'arrière.
Attention à la guillotine : ne pas mettre la tête dans le cadre lorsque l'imprimante fonctionne.    


Dans la précédente vidéo, l'auteur a parlé de la qualité moyenne du feeder livré sur son imprimante de couleur noire.
Il conseillait son remplacement à terme. Cependant, sur ma version, il fabricant a changé ce feeder (rouge).




J'ai lancé une première impression à des vitesses jamais attentes par mon ANET A8
Du moins pas possible d'avoir cette qualité pour de si petite pièces et si rapidement
Certes je peux améliorer en réduisant la vitesse, mais ça c'est facile pour toute imprimante.

Franchement, j'ai imprimé entre 4 à 5 fois la vitesse de mon Anet A8 et j'obtiens une qualité de finition que j'obtenais pas sur l'Anet même en 0.1 et à 10mms....  




Aussi, vous constaterez que je n'ai pas collé le builtak sur mon verre car j'attends le builtak magnétique.
Pas envie de devoir décoller et risquer de casser mon verre.
Pour l'instant j'utilise de la laque Dop pour cheveux  

Bref, bleuffé !!!

Il faut dire que je viens de loin aussi.


Je suis surpris de n'avoir pas galéré pendant 2 semaines à régler......

Pourquoi diable suis je resté avec cette Anet A8 de merde ?????  

Tu imprime en 0,1 ?

Tu a une buse de combien ?

Chichi44 a écrit:Content que ton nouvel investissement te satisfasse !!!

Oui j'en suis vraiment content même s'il y a quelques imperfections.

Nicolas_49 a écrit:Tu imprime en 0,1 ?
Tu a une buse de combien ?

La buse d'origine est de 0.4 et l'imprimante est livrée avec 3 autre buses de 0.4

J'ai effectivement voulu imprimer en 0.1 et en vitesse rapide pour voir ce que ça donnait.
Le résultat est vraiment pas mal du tout comparé à ce que j'avais avant.

Je pense que j'imprimerai mes futures pièces en 0.2 en jouant sur les différentes vitesses selon les parties à imprimer.

Avec mon ancienne imprimante, peu importe les vitesses d'impression, la qualité variait peu.

Là je vais vais pouvoir moduler les différentes vitesses selon si les pièces à imprimer ont besoin d'une bonne finition ou pas.

Voir mes autres paramétrages de mon imprimante U20 One sur CURA :

Visiblement tu as une tige trapézoïdale ... si Cura te propose uniquement des épaisseurs de couches en 0.1, 0.2, 0.3, etc, essaie en créant des profils 0.12, 0.16, 0.2 et 0.28 ... ça évite de se retrouver avec des hauteurs de couches à cheval sur 2 pas moteur, et donc améliore le résultat.

tuxstang a écrit:Visiblement tu as une tige trapézoïdale ... si Cura te propose uniquement des épaisseurs de couches en 0.1, 0.2, 0.3, etc, essaie en créant des profils 0.12, 0.16, 0.2 et 0.28 ... ça évite de se retrouver avec des hauteurs de couches à cheval sur 2 pas moteur, et donc améliore le résultat.

Oui c'est bien d'y avoir penser.  

Perso j'ai de simple tiges filetés de 5mm sur ma prusa donc les hauteurs ne tombent pas entre deux crans.

tuxstang a écrit:Visiblement tu as une tige trapézoïdale ... si Cura te propose uniquement des épaisseurs de couches en 0.1, 0.2, 0.3, etc, essaie en créant des profils 0.12, 0.16, 0.2 et 0.28 ... ça évite de se retrouver avec des hauteurs de couches à cheval sur 2 pas moteur, et donc améliore le résultat.

Merci Tuxtang
Comment sait on que les tiges sont de type trapézoïdale ?
Je voulais t'envoyer une photo du filetage de mon imprimante U20 One mais la banque d'image Servimg semble bugger.


Sur la version de cura que j'ai utilisé dans cette présentation (V 15.04.06), il est précisé que l'on peut utiliser des épaisseurs de couche de 0.06 à 0.25 pour un buse de 0.4

Sans doute que sur la version de cura V4.5 que j'utilise très rarement, on peut aller jusqu'à 0.28

Mais ensuite il faut que je rectifie l'épaisseur de la coque + du dessus et dessous, pour en faire des multiples de l'épaisseur de couche.

J'ai toujours fait des épaisseurs de couche de 0.1, 0.2 ou 0.3 avec ma Anet A8.

Ce n'est que maintenant que je comprends pourquoi Chichi et les autres parlaient d'épaisseur de couche 0.12, 0.16, 0.2 et 0.28....

louloux44 a écrit:Comment sait on que les tiges sont de type trapézoïdale ?

filetage normal :

filetage trapézoïdal :


Les tiges trapézoïdales donnent une meilleure précision, elles sont aussi plus rigides, moins susceptibles d'être déformées, et leur filetage est virtuellement inusable dans le cas d'une imprimante 3D. Plus aucune imprimante ne devrait utiliser de tiges filetées classiques aujourd'hui, c'est de l'économie de bout de chandelles.

Pour plus de précisions -> http://wiip.fr/node/8519

louloux44 a écrit:
Sur la version de cura que j'ai utilisé dans cette présentation (V 15.04.06), il est précisé que l'on peut utiliser des épaisseurs de couche de 0.06 à 0.25 pour un buse de 0.4

Laisse tomber Cura v15 ... avec cette imprimante, il vaut mieux utiliser la dernière version de Cura, tu obtiendras de meilleurs résultats.

tuxstang a écrit:
Les tiges trapézoïdales donnent une meilleure précision, elles sont aussi plus rigides, moins susceptibles d'être déformées, et leur filetage est virtuellement inusable dans le cas d'une imprimante 3D. Plus aucune imprimante ne devrait utiliser de tiges filetées classiques aujourd'hui, c'est de l'économie de bout de chandelles.

Merci Tuxtang !
On apprend tous les jours
Maintenant je vais devoir apprendre à adapter les épaisseurs de coque + dessus/dessous en fonction.

tuxstang a écrit:Laisse tomber Cura v15 ... avec cette imprimante, il vaut mieux utiliser la dernière version de Cura, tu obtiendras de meilleurs résultats.

T'as raison. Maintenant, il faut que j'utilise un slicer pour les grands.

Avec tous ces bons conseils, vais essayer les paramétrages pour imprimer des pièces à finition parfaite pour voir ce que ça donne.