Element Enduro Utron SE Trail Truck ... l'armoire normande avec piscine

Suite au sujet d'Eric Team Cagouille et à cause d'une promo imbattable, je profite de l'occasion pour faire un unboxing de ce RC au physique ... particulier ... même en comparaison du FreeMen 6x6

Petit tour de l'emballage avec tout le baratin habituel et les informations plus ou moins inutiles qui varient selon les marques.





Les options ne mentionnent pas l'overdrive ... ça vient plus loin ... peut être parcequ'il n'existe pas de kit Overdrive à proprement parler, il faut faire ses courses parmi les pièces détachées.






Et bien sur, le garage à l'intérieur pour les amateurs


Comme c'est un RTR, le contenu de la boite est réduit à sa plus simple expression ... une radio FlySky du type qu'on retrouve de plus en plus en RTR, une pochette avec manuel, une planche de stickers pas exceptionnelle mais pas vilaine non plus, support de batterie longue, renfort de chassis, body-post arrière et pièces pour convertir les amortisseurs en amortisseurs réglables ... et bien sur la brique.




A coté de l'ancêtre ... au 1/7ème

Les lignes toutes en finesse du FJ Cruiser, aux montants de parebrises à l'épaisseur légendaire

Hélas, mais c'est la gamme de prix qui veux ça aussi, les vitres ne sont pas transparentes.

La suspension IFS, dans sa 2ème version donc, qui corrige la quasi totalité des défauts de la première

Le dessin des pneus est tout sauf réaliste ... mais ils ont bonne presse et leur taille ne donne pas l'impression d'une ballerine en Pataugas.


La benne n'est pas complètement creusée mais c'est déjà bien plus que sur nombre d'autres carrosseries.

Le châssis est propre et bien rangé ... rien qui dépasse ...



La vue de dessous est un peu perturbante ... on n'est pas habitué à cette disposition

Les liens, qui font partie du prix réduit de cette gamme SE, n'ont rien a envier à ceux d'un Deadbolt ou d'un Wraith 1.9 ... ils sont ... "al dente"  

L'emplacement pour le servo-treuil.

Les traverses avant et arrières sont percées  pour laisser passer le câble du servo. Tout comme le parechoc avant bien sur, ouvert au niveau du fairlead.

L'ESC SC480X sur son piédestal qui permet de mettre à disposition 2 alimentations sur prises servo (mais bien sur pas pilotées)


Ses specs sont pas dégueux en théorie :
Cells:    2-3 LiPo, 5-9 NiMH
Current (A):    80 cont./320 burst
Resistance:    0.0014
Motor Limit, 2S LiPo/5-6 NiMH:    540/550 12T 3-slot; 8T 5-slot
Motor Limit, 3S LiPo/7-9 NiMH:    540/550 15T 3-slot; 10T 5-slot
BEC: 7.4V/5A

Et avec la carte optionnelle, on peux jouer sur quelques paramètres  (* = réglage par défaut)
Initial Drive 2%, 5%*, 10%, 15%
Low Voltage Cutoff (V/cell) 3.2, 3.3, 3.4*
Drag Brake 0%, 50%, 75%, 100%*
Max Reverse Power 50%, 75%*, 100%
Punch Control Soft*, Medium, Strong

Le moteur est un 540 16T 5slot, plus ou moins l'équivalent d'un 27-35T


Le servo de direction est un 1523MG, déjà pas mal pour un RTR ... et au besoin, bien suffisant pour un servo-treuil.

A noter que le palonnier est en métal ... pas d'économies de bout de chandelle ici donc.

L'ESC est bien à l'aise dans sa boite "étanche" (de toutes façons il y a le trou pour l'antenne). Ce n'est pas un ANT+ comme souvent avec cette radio ... chez FlySky, tu t'ennuies pas, ils te pondent un protocole par an à peu prés ... celui-ci, 2A-BS, est aussi utilisé sur les 3-in-1 (ESC, RX, LED) de la marque.

En tous cas c'est un 4 voies, et il y a des bornes pour l'éclairage avant/arrière et je suppose les infâmes clignotants gauche et droit ... çá permet d'utiliser les prises de l'ESC pour des rampes.

Le réservoir à l'arrière ... pour stocker la petite monnaie


Et enfin les amortisseurs ... en plastique, avec des ressorts tout mignon, mais avec vis de purge.

Ils payent pas de mine mais de tous mes RTR, ce sont ceux qui ont le meilleur feeling.

Les pneus ... au dessin irréaliste qui laisse une belle trace publicitaire de ton passage  


Ils sont plus grands (4.19" soit 106mm) et plus larges (36mm) que sur le Enduro SE, mais on est ici en 1.9.
A défaut d'être réalistes, ils semblent assez efficaces et au toucher, ça en donne bien l'impression, ils sont souples et accrocheurs, sans être collants pour autant.
Les jantes sont en plastique, mais beadlock.

Les amortisseurs ne permettent pas de rabaisser le chassis ... mais avec cette carrosserie, ça ne gêne pas.


A l'avant, les passages de roues sont bienvenus


A l'arrière ... y'en a pas ... et ça se voit

Knight Customs en propose à imprimer.

Malheureusement donc, la carrosserie est peinte intégralement (mais que de l'intérieur, contrairement à l'habitude de Reely sur les FreeMen)

Ça devrait pouvoir se régler avec de l'huile de coude et du Paint Remover de Tamiya.
L'avant permet l'installation de leds, aussi bien dans les feux que dans les blocs clignotants ... à l'arrière par contre, pas de trous pour les leds.

Les parechocs sont sympas, et ils devraient bien protéger la carro.



N'ayant pas investi dans un pèse-rc, du coup le total avant+arrière ne colle pas avec le poids total "en Defender", mais voila ce que j'obtiens avec ma balance de cuisine, et une 2s 4000mah a son emplacement :
Poids total : 2k480
Poids avant : 1k380
Poids arrière : 1k038

Ça donne un ratio 57/43, ce qui est plutôt bien.

"Le gras, c'est la vie" selon un grand sage ... alors voir s'il y a de quoi entretenir la vie sous ces carters, ça reste un RTR après-tout.

C'est la transmission la plus accessible que j'ai eu l'occasion de voir ... à part pour le slipper ...

5 vis pour retirer le carter supérieur avec le moteur et le slipper


ce qui donne accès aux pignons

Ça a l'air sec comme ça mais non, c'est bien gras ... pas du gros gras qui tache, juste du gras.

ceci dit ... un peu de graisse marine ne fait pas de mal


4 vis permettent de détacher le bloc moteur/couronne du carter supérieur




Et la, ça devait être Vendredi au bureau des ingénieurs chez Element ...


6 vis pour accéder au slipper ... sans compter celles pour tomber le moteur avant ... faut pas avoir besoin de le régler sur le terrain. D'ailleurs à propos de réglage, y'a pas de prise sur l'axe ni sur aucun des 2 pignons une fois tout démonté ... donc sur le terrain, il ne faudra pas ouvrir la boite, "juste" démonter le bloc moteur puis les vis du carter du slipper, afin de profiter des pneus pour bloquer la transmission et pouvoir serrer le slipper.
Une ouverture plus grande entre le bloc moteur et le slipper aurait permis de glisser une clé jusqu'à l'écrou, ou comme d'autres, un plug en caoutchouc en fasse de l'écrou, pile à l'endroit du "Pin", l'aurait rendu accessible avec une clé Tamiya.
Enfin il a quand même l'air d'être bien serré donc ça ne devrait pas être un soucis.

L'accès au couple conique avant semble assez compromis, mais c'est une vue de l'esprit ...


2 vis retiennent le panneau arrière, qui pivote sur le skid-plate


suivis des 4 vis de la face avant

ce qui permet de mieux voir le système de direction, à coulisse, avec un rail en acier et des guides en laiton ... et une noix de graisse.

ensuite, 6 vis permettent d'aller inspecter le couple-conique.

pour un remplacement, il sera plus confortable de tomber les triangles inférieurs.

Pour le pont, c'est du classique ... 4 vis de carter et hop, cul-nu


Pas encore eu l'occasion de rouler, comme il est arrivé comme un cheveux sur la soupe, je n'ai pas encore refait le plein de connecteurs XT60.

Techniquement j'aime bien le chassis de cet Enduro.
ça change énormément de l'architecture habituelle de nos chassis y compris de nos transmissions.
Il doit avoir un très bon comportement du train avant.

Aussi, pour UNE FOIS, un fabricant ne se contente pas de faire que des gardes boue en laissant le moteur prendre toutes les saletés et pire, les projections des roues. Ce fabricant est allé jusqu'au bout !

A voir ce que valent les pneus d'origines,
Généralement les fabricants nous font faire de sacrés gaspillages. On achète des véhicules avec des pneus, un moteur et un variateur merdiques qu'on doit changer. Un sacré gachis ! Et dire qu'on paye pour ces merdes qui finissent dans nos tiroirs car personne n'en veut ou que certains essaient de refiler lorsqu'ils revendent des véhicules.

Par contre, il y a une seule chose qui rebute sur cet enduro, c'est sa carrosserie pas belle du tout ! Un gros raté.

Quel Dommage !

Par contre, il y a une seule chose qui rebute sur cet enduro, c'est sa carrosserie pas belle du tout ! Un gros raté.

Elle n'est pas forcément ratée cette carrosserie, enfin pas beaucoup plus que celle du FJ Cruiser dans la vraie vie  
A part le sticker de parebrise qui sur-épaissit les déjà très épais montants de parebrise, le reste est cohérent, même la version pickup n'est pas sorti de nulle part :


C'est pas la plus sexy du catalogue, mais elle n'a rien à envier à celle du FreeMen 2.0 6x6, tout autant exotique ... sans parler de celles des DF4S qui ressemblent à tout et à rien en même temps pour ne pas être emmerdé par des licences ...
En fait, c'est comme avec les mariages arrangés, avec le temps et l'habitude ...  

Accessoirement, il me semble que la carro du KnightRunner s'adapte directement.

Aussi, pour UNE FOIS, un fabricant ne se contente pas de faire que des gardes boue en laissant le moteur prendre toutes les saletés et pire, les projections des roues. Ce fabricant est allé jusqu'au bout

Pas sur que le moteur soit si mieux protégé que ça ... il l'est indirectement par l'IFS et il y a des gardes-boues, certes, mais seulement au dessus du châssis, dessous, la platine qui relie le train avant au skid n'est pas fermé sur les cotés ... et la, les projections passeront pareil ... tout comme à l'arrière ou même avec les garde-boues Knight Custom, il reste pas mal de vide entre les longerons.

On achète des véhicules avec des pneus, un moteur et un variateur merdiques qu'on doit changer. Un sacré gachis !

L'électronique et les pneus RTR, c'est un débat stérile ... une belle électronique et de bons pneus, c'est relatif à celui qui achète ... Le client de RTR débutant est bien content de ce qu'il a du moment qu'il n'y laisse pas un rein pour quelque chose qu'il ne saura pas encore apprécier ... quand aux autres, il y a autant d'avis sur ce qu'il faudrait installer qu'il y a d'acheteurs potentiels ... ce qui conviendra aux uns finira dans la poubelle pour les autres ... et la, ce ne serait pas du bas de gamme qui serait gâché.

Salut Tuxstang.
Merci pour le partage, chouette reportage.
Il faudrait carrément lui coller une carro de cybertruck!
C'est pas mal comme architecture, (de châssis !), je trouve la direction un peu bizarre à première vue. Ils n'ont pas inventé la crémaillère de direction en rc?
Et tout cela pour combien ?

tuxstang a écrit:

Par contre, il y a une seule chose qui rebute sur cet enduro, c'est sa carrosserie pas belle du tout ! Un gros raté.

Elle n'est pas forcément ratée cette carrosserie, enfin pas beaucoup plus que celle du FJ Cruiser dans la vraie vie  
A part le sticker de parebrise qui sur-épaissit les déjà très épais montants de parebrise, le reste est cohérent, même la version pickup n'est pas sorti de nulle part :


C'est pas la plus sexy du catalogue, mais elle n'a rien à envier à celle du FreeMen 2.0 6x6, tout autant exotique ... sans parler de celles des DF4S qui ressemblent à tout et à rien en même temps pour ne pas être emmerdé par des licences ...
En fait, c'est comme avec les mariages arrangés, avec le temps et l'habitude ...  

Accessoirement, il me semble que la carro du KnightRunner s'adapte directement.

Aussi, pour UNE FOIS, un fabricant ne se contente pas de faire que des gardes boue en laissant le moteur prendre toutes les saletés et pire, les projections des roues. Ce fabricant est allé jusqu'au bout

Pas sur que le moteur soit si mieux protégé que ça ... il l'est indirectement par l'IFS et il y a des gardes-boues, certes, mais seulement au dessus du châssis, dessous, la platine qui relie le train avant au skid n'est pas fermé sur les cotés ... et la, les projections passeront pareil ... tout comme à l'arrière ou même avec les garde-boues Knight Custom, il reste pas mal de vide entre les longerons.

On achète des véhicules avec des pneus, un moteur et un variateur merdiques qu'on doit changer. Un sacré gachis !

L'électronique et les pneus RTR, c'est un débat stérile ... une belle électronique et de bons pneus, c'est relatif à celui qui achète ... Le client de RTR débutant est bien content de ce qu'il a du moment qu'il n'y laisse pas un rein pour quelque chose qu'il ne saura pas encore apprécier ... quand aux autres, il y a autant d'avis sur ce qu'il faudrait installer qu'il y a d'acheteurs potentiels ... ce qui conviendra aux uns finira dans la poubelle pour les autres ... et la, ce ne serait pas du bas de gamme qui serait gâché.

Tout à fait d'accord avec ton analyse.
Je débute avec un df4s depuis janvier 2021 j'en ai profité environ 2 ans dans sa version pick-up stock. Ça m'a permis de bien la connaître, d'apprendre le pilotage, profiter de ses qualités et mettre le doigt sur des défauts important selon mon propre ressenti.
Depuis un an je la transforme à ma sauce par petites touche et "analyse" le rapport bénéfice/perte de la modification sur mes spots préférés.

tuxstang a écrit:
C'est pas la plus sexy du catalogue, mais elle n'a rien à envier à celle du FreeMen 2.0 6x6, tout autant exotique ... sans parler de celles des DF4S qui ressemblent à tout et à rien en même temps pour ne pas être emmerdé par des licences ...

C'est pourquoi j'ai pas de freemen et ni de DFS4 chez moi ....  
A ce niveau de prix de vente VS le prix de revient de nos véhicules, le prix d'une licence .... sauf pour les entrées de gamme entre 150 et 200Eur. Je le conçoit.
Bref, cela ne regarde que moi, mais je pratique cette discipline de scale pour un peu de réalisme et d'esthétisme.
D'autres pour de la performance pure. Comme les Crawlers purs.

tuxstang a écrit: mais seulement au dessus du châssis, dessous, la platine qui relie le train avant au skid n'est pas fermé sur les cotés ... et la, les projections passeront pareil ...  

J'ai observé les projections sur mes véhicules lorsque j'ai commencé à fabriquer mes protections.
La majorité des projections dans le moteur sont en provenance des pneus avants surtout en braquage lorsque les pneus perdent contact avec le sol.  

De plus c'est beaucoup plus facile de fabriquer des gardes boue arrière que ceux des roues avants.
C'est pire pour la protection moteur. Je sais je quoi je parle.
Même lorsqu'on a 2 essieux arrières on a peu de projections à l'arrière.



Pour ce qui est de l'électronique et pneus, il n'y a que les possesseurs de TRX qui gardent ces pièce d'origines et quelques rares autres...
Dans notre association tous les autres finissent par les changer, top ou tard.
Donc un gros gachis.



Sinon pour revenir à ton Enduro, est ce que la boite est souple ?
Est ce que le moteur 5 slot couplé au variateur d'origine est progressif ou tape cul ?
J'ai pas vu de réglage sur le variateur  ?
Et que vaut le servo d'origine ? Comme les autres ?
Peux tu nous en dire plus sur ces points ?

louloux44 a écrit:
A ce niveau de prix de vente VS le prix de revient de nos véhicules, le prix d'une licence .... sauf pour les entrées de gamme entre 150 et 200Eur. Je le conçoit.
Bref, cela ne regarde que moi, mais je pratique cette discipline de scale pour un peu de réalisme et d'esthétisme.

Des entrées de gamme à 150/200€ ? il y a longtemps que ça n'existe plus, si ça a jamais existé ... à moins de 300€, tu n'as que les DF4 vaguement basés sur du SCX10/AX10 ... entre 150 et 200€, tu es dans du 1/24-1/18 maintenant.
Le scale, c'est le réalisme et cette carrosserie n'est pas moins réaliste que nombre de carrosseries plus classiques aux proportions fantaisistes ... l'esthétique, c'est une affaire de goûts, ça se travaille et ça évolue ... en général mais ce n'est pas une obligation.

louloux44 a écrit:
Pour ce qui est de l'électronique et pneus, il n'y a que les possesseurs de TRX qui gardent ces pièce d'origines et quelques rares autres...
Dans notre association tous les autres finissent par les changer, top ou tard.
Donc un gros gachis.

Quand bien même les pièces finissent pas être changées, tôt ou tard, c'est qu'elles ont servies, il n'y a donc pas eu de gâchis, elles ont rempli leur office, certaines plus longtemps que d'autres.
Je gage que dans votre association, tout le monde ne change pas pour les mêmes pneus et les mêmes composants électroniques ... sauf à changer en copiant aveuglément sur le voisin, quand bien même son véhicule et son style de conduite sont aux antipodes ... donc quels que soient l'électronique et les pneus qui seraient sur le RTR, le problème serait le même, en plus cher.

louloux44 a écrit:
Sinon pour revenir à ton Enduro, est ce que la boite est souple ?
Est ce que le moteur 5 slot couplé au variateur d'origine est progressif ou tape cul ?
J'ai pas vu de réglage sur le variateur  ?
Et que vaut le servo d'origine ? Comme les autres ?
Peux tu nous en dire plus sur ces points ?

A la main en tous cas, la boite est souple et silencieuse, et l'amortissement, c'est du beurre ... pour le reste, ça devra attendre que j'ai refait mon stock de XT60, les connecteurs Dean m'ont toujours filé des sueurs froides.
Pour les réglages, il faut une carte de prog, en option. J'ai mis les réglages possibles, ça ne va pas chercher bien loin mais c'est déjà plus que sur n'importe quel RTR pour débuter, et perso, à part la marche arrière que je ramènerais à 50% par défaut par habitude personnelle, je n'éprouverais pas le besoin de changer quoi que ce soit d'autre.

Quitte a se répéter ... c'est un RTR d'entrée de gamme, aux US c'est un engin à moins de $299, c'est l'équivalent d'un Deadbolt, pas d'un SCX10.3 tout équipé Spektrum et Proline qui coute presque le double.

Biquette11 a écrit:Et tout cela pour combien ?

En promo chez Promodélisme74 (je n'ai aucun lien avec eux, je partage juste l'info trouvée ailleurs), c'est 279€ ... en temps normal, on le trouve entre 330 et 390€ dans les boutiques habituelles.

tuxstang a écrit:
c'est un RTR d'entrée de gamme, aux US c'est un engin à moins de $299, c'est l'équivalent d'un Deadbolt, pas d'un SCX10.3 tout équipé Spektrum et Proline qui coute presque le double.

AH !
M'enfin Tuxstang !
Il fallait commencer par ça dans ta présentation !  
Alors là ok ça change tout !  
A voir si c'est un prix de lancement qui finira par augmenter pas mal par la suite.

A ce prix là ce véhicule pourrait faire parti des véhicules que je conseillerai à l'achat pour les débutants. Quitte à changer cette vilaine carrosserie après l'avoir flingué.
A condition d'avoir un disponibilité des pièces et à tarif raisonnable. ça c'est le nerf de la guerre !
Car qui dit débutant dit casse.... Il faudra aussi parler de robustesse. ça tu ne le sauras qu'après avoir roulé avec pendant des mois.
Pour les habitués pour la réalisation de leurs projets c'est autre chose.
On compte sur toi pour nous en dire plus à l'usage !!!
Grâce à toi on a connaitre ce véhicule qui le vaut bien.

tuxstang a écrit:
Des entrées de gamme à 150/200€ ? il y a longtemps que ça n'existe plus, si ça a jamais existé ... à moins de 300€, tu n'as que les DF4 vaguement basés sur du SCX10/AX10 ... entre 150 et 200€, tu es dans du 1/24-1/18 maintenant.

Je me souviens vaguement du lancement du freemen qui était à un très très bon tarif avant que Conrad ne fasse enfler les prix.
Mais aujourd'hui tu as raison. Je trouve qu'il y a une très forte inflation de bouses qui arrivent sur le marché et qui ne ne valent pas leur prix.
J'avoue que désormais je ne m'intéresse plus trop aux prix de ces entrées de gammes car je ne regarde plus cette gamme de produits.
D'autant plus que perso, je n'oriente pas du tout les débutants vers les entrées de gamme pour les nombreuses raisons que l'on a souvent évoqué :
- performance,
- fiabilité, robustesse, qualité du fibrage
- disponibilité et prix des pièces de rechange et options
- valeur de revente et si le véhicule est recherché ou pas.
- esthétisme et réalisme
etc....

tuxstang a écrit:
Le scale, c'est le réalisme et cette carrosserie n'est pas moins réaliste que nombre de carrosseries plus classiques aux proportions fantaisistes ... l'esthétique, c'est une affaire de goûts, ça se travaille et ça évolue ... en général mais ce n'est pas une obligation.

Oui ça se travaille...
Mais il y a des trucs dont tu peux rien en faire pour améliorer l'esthétisme et faire que ça ressemble à quelques chose. C'est trop à chier.
Le but ultime de la discipline du scale, il faut que le véhicule soit le plus réaliste possible et ça ressemble à quelque chose.
Sinon c'est du crawler avec des véhicules qui ne ressemblent à rien.
Il est vrai qu'à ce jour la frontière en ces 2 disciplines est parfois floue pour certains.

tuxstang a écrit:
Je gage que dans votre association, tout le monde ne change pas pour les mêmes pneus et les mêmes composants électroniques ...

Personne n'a dit cela...

tuxstang a écrit:
sauf à changer en copiant aveuglément sur le voisin, quand bien même son véhicule et son style de conduite sont aux antipodes ... donc quels que soient l'électronique et les pneus qui seraient sur le RTR, le problème serait le même, en plus cher.

Pas aveuglément. Pas dire ça  
Si tu as été sur le site de la Treille ou que tu as visualisé les vidéos, c'est loin d'être un circuit de balade dans un parc avec du gazon et du tout plat.
Quand certains débutants viennent avec leurs véhicules RTR d'entrée de gamme tout juste sorti de boite galèrent dans certains passages et que les copains passent assez facilement.
C'est là qu'ils comprennent ce qu'ils ont acheté. Mais nous prenons le temps pour leur prodiguer des conseils afin qu'ils puissent améliorer les choses.
Tu peux avoir une bouze mais si tu as de bons pneus, des suspensions bien réglés, un moteur et variateur progressif.... tu as 80% tout bon.
Mais parfois on peut rien y faire. Trop de la merde !

Nous nous souviendrons toujours (et lui aussi il en parle souvent) d'un de nos copains qui était venu avec son TRX4 hyper bodybuildé et préparé avec des pièces 100% Traxxas par ses soins réglé aux petits oignons nous mettre plein la vue dès son premier jour à la treille.
C'était une misère et on a bien rit.  
Des instants mémorables gravées dans nos mémoires et qui ont participé à souder l'équipé !

tuxstang a écrit:
A la main en tous cas, la boite est souple et silencieuse, et l'amortissement, c'est du beurre ... pour le reste, ça devra attendre que j'ai refait mon stock de XT60, les connecteurs Dean m'ont toujours filé des sueurs froides.
Pour les réglages, il faut une carte de prog, en option. J'ai mis les réglages possibles, ça ne va pas chercher bien loin mais c'est déjà plus que sur n'importe quel RTR pour débuter, et perso, à part la marche arrière que je ramènerais à 50% par défaut par habitude personnelle, je n'éprouverais pas le besoin de changer quoi que ce soit d'autre.

Selon ta description c'est un bon véhicule en RTR.
De très bons points !
Si tu as le lien pour la carte de programmation ça aiderait les autres par la suite.
ça vaut le coup de se pencher sur ce véhicule avec une bases différente des autres.

Biquette11 a écrit:
En promo chez Promodélisme74 (je n'ai aucun lien avec eux, je partage juste l'info trouvée ailleurs), c'est 279€ ... en temps normal, on le trouve entre 330 et 390€ dans les boutiques habituelles.

MErci pour l'info.
Faut donner les prix. Ils ont tous les droit d'être cité.
Très bon tarif pour ses caractéristiques.

Petite précision sur le package RTR, aucune batterie ni pile.

Aux US, Element propose une version RTR avec batterie LiPo et chargeur, mais elle ne semble pas commercialisée en Europe ... autant les Chinois ne sont pas trop regardants sur l'expédition de batteries LiPo, inclues ou non dans un package global, autant d'autres pays sont très stricts.

Conrad n'a pas "enflé" les prix du FreeMen ... à l'époque ou on a commencé a en parler en France, il était en promo, ça faisait un petit moment déjà qu'il était en vente mais seuls les germains s'y intéressaient ... son prix est redevenu le prix normal ... et il y a des chances que ça fasse pareil pour le Utron d'ici peu.

Pour le voir rouler stock, il y a quelques vidéos sur Youtube ... j'essaie de mettre celles ou le véhicule est aussi stock que possible et le pilote pas trop bourrin.

C'est de l'espagnol mais pas besoin de comprendre pour apprécier les images ... il a changé les pneus.


Turks&Jeeps pour les plans de détail


RCDriver qui n'est pas aussi bourrin sur la gachette que SBG


J'avais dit "pilote pas trop bourrin" mais la c'est un gamin, un peu brusque, et le Utron encaisse plutôt bien

La c'est plus du stock ... mais ça donne une idée de ce qu'il peut donner avec quelques modifs assez simples.
Ah et oui, c'est en fritz, mais la traduction automatique est pas trop fantaisiste.

J'ai pu rouler un peu vite-fait ce midi sur mon mini-spot ...



Personnellement, je suis habitué à cette radio alors je n'ai pas trop de soucis à doser l'accélération, d'autant que j'étais en 2s ... il n'y a que la marche arrière qui me demande un peu d'attention, 75%, ça fait beaucoup, 50% est plus adapté pour cette radio. Je peux comprendre que ce ne soit pas évident, sa gâchette demande d'avoir un doigt de plume mais c'est aussi une bonne école pour un débutant.

Le Utron est léger donc le drag-brake ne pose aucun problème, le moteur manque un poil de couple sur certains passages ... rien de surprenant sur ce type de motorisation en 2s, et classique avant la démocratisation des 1080 et ESC70.

Coté pneus, ça manque de cailloux sur ce spot et sur les versants, c'est un mélange de terre grasse et de graviers/sable qui collent ... c'est pour ça que l'ai laissé tomber le seul passage avec quelques cailloux, quand c'est gras, rien ne passe, il n'a fait ni mieux ni pire que tous mes autres crawlers au même endroits dans les mêmes circonstances. En tous cas ils se décrassent plutôt bien, c'est déjà ça.

Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis à jour ici.

Changer les hexagones de roues demande un peu de sélection ... on ne peux pas utiliser d'hexagones avec goupille vissée à l'avant, il faut impérativement un hexagone qui repose "sur" la goupille, sans l'englober ... dans l'idéal comme les hexagones d'origine en plastique, avec un léger rebord.


Il manque pas grand chose avec une goupille visée ... mais le problème, c'est justement le pas de vis qui impose que la goupille soit positionné plus en hauteur dans l'hexagone.

A l'arrière, ça passe si on retire le faux-disque ...

... sauf que le faux disque sert à capturer le roulement de sortie de pont ... donc pas une bonne idée.


==

L'Utron est très léger ... enfin une fois qu'on a gouté aux FMS 1/6-1/10, tout semble léger ... du coup je lui ai offert de nouvelles chaussures, en conservant les chaussettes qui semblent assez efficaces.


==

J'ai tenté un décapage des vitres ... pas terrible.

Le décapant de Tamiya est efficace mais la vitre reste brumeuse et les stickers de vitre sont chiants à découper. Sans compter que si ça se passe facilement sur les vitres latérales et le parebrise, sur la lunette arrière, il n'y a aucun relief pour contenir le décapage de la peinture ... du coup j'ai commandé une nouvelle planche d'origine pour remplacer celui découpé.
Dommage, Knight Customs avait sorti des fichiers pour le Utron (disparus depuis) avec un intérieur.
Il y a toujours la possibilité d'acheter la carrosserie non-peinte, mais les stickers fournis avec devront toujours être découpés. Il y a bien un ricain qui propose une planche avec vitres transparentes ou fumées, et une autre planche avec une déco pour les flancs de benne, mais en plus d'être pas donné, c'est envoi par USPS plein pot ... pas intéressant.

Ce qu'il y a de bien avec le Utron, c'est que contrairement aux autres SE, on peut installer un servo-treuil (sur les autres, le servo sur le pont gêne). J'ai tenté une conversion du servo d'origine mais il a pas aimé alors un 25kg no-name fait le job. Mais attention quand on choisit un servo pour le Utron (et surement les autres Element RTR) ... l'ESC est paramétré sur 7.4v, donc les servo no-name à 6.4v qu'on trouve partout, ça le fait pas, il faut impérativement viser des servos 7.4v.

J'en ai profité pour coller des aimants sous la carrosserie ...

... pour ne pas perdre les clips sur le terrain ... astuce simple et efficace.


et j'ai ajouté ces mains-courantes trouvées sur Amazon qui habillent simplement la benne.

==

Le Utron est pré-équipé pour l'éclairage devant ... une paire pour les phares en 5mm, et une paire pour les feux de position/clignotants en 3mm


Par contre à l'arrière, rien ... le bloc translucide est en 2 parties qui se verrouillent sur la carrosserie


mais il y a de la place sur la patte de fixation qui peut être récupérée pour insérer une led.


La led ne va pas jusqu'au fond et ne tiens pas toute seule ... mais un coup de lime sur le museau devrait permettre de gagner le gros mm qui pose problème, et un peu de colle chaude tiendra la led en place.

En rabotant le bout de la led, ça marche.



La carrosserie étant peinte intégralement, il faut démonter la calandre pour retirer la peinture derrière les stickers. C'est mieux de faire ça au coton tige, mais je n'en avais plus alors la précision laisse à désirer et j'ai débordé.
Tant qu'a y être, un coup de bombe noire sur la partie intérieure (quelle étrange idée que d'avoir fait cette pièce en orange translucide) et de chrome dans les cuvelages ne fait pas de mal.


A l'avant, hormis la ou j'ai débordé en retirant la peinture, il y a très peu de diffusion parasite et les stickers atténuent les leds pour qu'elles n'éblouissent pas ... par contre c'est ça ou les retirer pour rouler de nuit. A l'arrière, c'est plus fort ... ça dégueule de partout, mais ça, c'est vite réglé d'un coup de peinture noire à l'intérieur au niveau des feux.